لوازم یدکی غذاساز را از قطعه بانک بخواهید 

تعمیرات غذاساز خود را به سنتر سرویس بسپارید 

در جهانی که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع و پیشرفت است انتظار ماشینی شدن و کاربرد ابزار مختلف در طی زندگی روزانه، به نظر عجیب نیست. هر کدام از ما از ساعاتی که بیدار می شویم و تا زمانی که برای استراحت وقت می گذاریم، درگیر انجام فعالیت هایی هستیم که نمی توان آنها را به انجام نرساند. هر شخصی با توجه به کاری که انجام می دهد ابزار مورد نیاز خود را فراهم می کند. خبر خوب آن است که خانم های خانه دار هم باید این ابزارها را در دست داشته باشند تا با سهولت بیشتری کارهای روزانه خود را به انجام برسانند. ابزار و لوازم خانگی بسیاری وجود دارد که انجام تمامی کارها را برای ما راحت تر می کند. یک سری از آنها جزء لاینفک خانه و آشپزخانه است و برخی دیگر میزان ضرورت آنها کمتر است، اما ابزاری که امروز می خواهیم به شما معرفی کنیم، ابزاری است که شاید در نگاه اول از لوازم ضروری آشپزخانه به حساب نیاید اما وسیه ای پر کاربرد است که در طی روز حداقل یک بار از آن استفاده می شود

معرفی انواع غذاساز

اگر با شنیدن کلمه غذاساز همزمان وسایلی همچون مخلوط کن، همزن، خردکن و همچین کلماتی ذهن شما را به خود درگیر می کند، باید به شما بگوییم شاید بیشتر باید برای انتخاب تان دقت به خرج دهید. می گویید چرا؟ به دلیل اینکه این وسایل نام برده شده هر یک از هم مجزا هستند و برای خود تعریف و وظایف خاص خود را دارند. خوب است که کارایی هر یک را قبل از خرید به خوبی بشناسید تا هم هزینه اضافه پرداخت نکنید و هم کارایی آن ابزار برای شما، همانی باشد که انتظار دارید.

.

معرفی انواع غذاساز

اگر با شنیدن کلمه غذاساز همزمان وسایلی همچون مخلوط کن، همزن، خردکن و همچین کلماتی ذهن شما را به خود درگیر می کند، باید به شما بگوییم شاید بیشتر باید برای انتخاب تان دقت به خرج دهید. می گویید چرا؟ به دلیل اینکه این وسایل نام برده شده هر یک از هم مجزا هستند و برای خود تعریف و وظایف خاص خود را دارند. خوب است که کارایی هر یک را قبل از خرید به خوبی بشناسید تا هم هزینه اضافه پرداخت نکنید و هم کارایی آن ابزار برای شما، همانی باشد که انتظار دارید.

 

انتخاب بهترین مارک غذاساز امکان این را برای شما فراهم می کند تا به کاری که می خواهید انجام دهید، سرعت بیشتری ببخشید. غذاساز کارهایی مانند خرد کردن، ورقه کردن، آسیاب کردن، پوره کردن مواد غذایی را بر عهده دارد. در صورت نداشتن چنین ابزاری برای مثال ممکن است برای رنده کردن سیب زمینی چند دقیقه ای را با انرژی مضاعف صرف کنید و تا بتوانید به بقیه کارتان برای پخت غذا ادامه دهید، اما غذاساز این امکان  را برای شما به راحتی ایجاد می کند و زمان را با صرف انرژی کمتر از خودتان، کاهش می دهد.

 

مخلوط کن بهتر است یا غذاساز؟

ممکن است فکر کنید که مخلوط کن می تواند به جای غذاساز کار شما را راه بیندازد اما اینطور نیست، زیرا که مخلوط کن مواد غذایی را که بافت نرمی دارند به راحتی مخلوط می کند نه آن دسته از موادی که مانند هویج و سیب زمینی سخت تر خرد می شوند. تیغه هایی که در مخلوط کن برای استفاده تعبیه شده است با دستگاه غذاساز متفاوت است و توان خرد کردن مواد غذایی که بافت آن ها که سخت است را ندارد و می باید بخشی از موادی که در داخل آن می ریزید مایع باشد،اما در مقابل غذاساز با توجه به کارایی که دارد برای استفاده، تیغه هایی بیشتر و برنده تر دارند تا بافت مواد غذایی سخت را، به راحتی به بافتی نرم تبدیل کند.

 

اگر به طور خلاصه تعریف ساده ای از غذاساز بخواهیم، باید بگوییم داشتن تیغه های متفاوت در غذاساز به شما این اجازه را می دهد که طیف وسیعی از سهولت فعالیت های، آماده سازی قبل از پخت غذا را برایتان فراهم می کند.

 

مزایا و معایب انواع غذاساز

انتخاب بهترین مارک غذاساز هم مانند همه وسیله های دیگر و لوازم خانگی دارای مزایا و معایبی است که بهتر است آن را قبل از خرید بدانید، اگر بخواهیم به صورت جزیی به معایب غذاساز اشاره کنیم می توانیم به شست و شوی نسبتا دشوار جزییات آن اشاره کنیم، که این موضوع نمی تواند به عنوان یکی از معایب چشمگیر غذاساز ها تلقی شود، پس در ادامه به معرفی مزایای غذاساز می پردازیم:

مزایای انواع غذاساز:

• قابلیت انجام چندین کار مانند خرد کردن،ورقه کردن و …
• صرف هزینه کمتر نسبت به خرید چندین وسیله مجزا
• امکان تعویض تیغه های غذاساز و اضافه کردن تیغه های جدید به آن

راهنمای خرید بهترین غذاساز

• قطعات اصلی غذاساز نکته ای بسیار مهم است. برای خرید غذاساز این نکته را فراموش نکنید که به تعداد قطعات و تیغه های آن توجه کنید. قطعات اصلی آن عبارتند از موتور دستگاه، کاسه یا پارچ و درب آن برای ورودی و محل تغذیه دستگاه و همچنین قطعات جانبی آن مانند تیغه های مختلف آن.
• توجه به گنجایش غذاساز را فراموش نکنید. با توجه به میزان استفاده از غذاساز و نیازتان می توانید اندازه بزرگ، متوسط و یا کوچک آن را انتخاب کنید.
• گنجایش هر یک از سایزهای غذاساز با هم متفاوت است و به اندازه و میزان مشخصی گنجایش دارد. بزرگ 9-13 پیمانه، متوسط 5-7 پیمانه و کوچک 2-5 پیمانه. این نکته را در نظر بگیرید زیرا گنجایش وسیله ای خریده اید قابل تغییر نیست مگر در صورت تعویض دستگاه.
• تیغه برخی از غذاساز ها پلاستیکی و برخی دیگر فلزی است. تیغه های فلزی بخاطر تیزبودن و طول عمر مفید بیشتر، نسبت به انواع پلاستیکی بهتر است و دوام بیشتری دارد.

• صفحه های رنده کننده و خرد کننده با سوراخ ها و شکاف های متفاوت به اندازه های ریز، درشت و متوسط وجود دارند که می توانید برای غذاساز خود به صورت جداگانه خریداری کنید.
• قطعات جانبی دیگری برای غذاساز ها در بازار موجود است که دستگاه شما را کارآمد تر می کند مانند تیغه خمیر نان که خمیدگی کمتری دارد، صفحه خلال کننده برای سیب زمینی و هویج که آن را هم به صورت جداگانه می توانید خریداری کنید.
• نیروی دستگاه غذاساز از 400 وات تا 1100 وات بیشتر از آن متفاوت است و هر چه میزان نیروی موتور دستگاه بالاتر باشد، کارهای محوله به دستگاه سریع تر انجام می شود و بهتر است قوی ترین مدل را انتخاب کنید زیرا از این دستگاه استفاده زیادی می شود.
• ایمنی دستگاه غذاساز نکته ای است که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. مانند درب های قفل شونده و خاموش ماندن دستگاه در صورت بسته نشدن درب ظرف.
• گارانتی داشتن دستگاهی که خریداری می کنید هم از نکات مهم به شمار می رود.

• صفحه های رنده کننده و خرد کننده با سوراخ ها و شکاف های متفاوت به اندازه های ریز، درشت و متوسط وجود دارند که می توانید برای غذاساز خود به صورت جداگانه خریداری کنید.
• قطعات جانبی دیگری برای غذاساز ها در بازار موجود است که دستگاه شما را کارآمد تر می کند مانند تیغه خمیر نان که خمیدگی کمتری دارد، صفحه خلال کننده برای سیب زمینی و هویج که آن را هم به صورت جداگانه می توانید خریداری کنید.
• نیروی دستگاه غذاساز از 400 وات تا 1100 وات بیشتر از آن متفاوت است و هر چه میزان نیروی موتور دستگاه بالاتر باشد، کارهای محوله به دستگاه سریع تر انجام می شود و بهتر است قوی ترین مدل را انتخاب کنید زیرا از این دستگاه استفاده زیادی می شود.
• ایمنی دستگاه غذاساز نکته ای است که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. مانند درب های قفل شونده و خاموش ماندن دستگاه در صورت بسته نشدن درب ظرف.
• گارانتی داشتن دستگاهی که خریداری می کنید هم از نکات مهم به شمار می رود.

بورس خرید انواع غذاساز

برای خرید بهترین مارک غذاساز مورد نظرتان پس از بررسی های کامل و انتخاب برند مورد نظرتان می توانید به نمایندگی های مجاز سطح شهر برای آن برند، مراجعه کنید و یا به مراکز خرید لوازم خانگی در تهران مثل خیابان جمهوری و خیابان امین حضور بروید و اجناس مورد نظرتان را از نزدیک ببینید و خریداری کنید.

 

لوازم یدکی غذاساز و لوازم یدکی خردکن را از قطعه بانک بخواهید

 

• مخزن یا کاسه یا ظرف اصلی غذاساز
• درب روی مخزن غذاساز
• موتور غذاساز
• تیغه غذاساز
• پارچ مخلوط کن غذاساز
• شفت غذاساز
• تیغه های رنده غذاساز
• واشر غذاساز
• پوشر و یا فشاری غذاساز
• آسیاب غذاساز
• بوردغذاساز
• دسته پارچ غذاساز
• دسته مخزن غذاساز
• چرخ دنده غذاساز
• سوییچ غذاساز
• گوشواره غذاساز
• واشر درب خردکن
• رنده غذاساز
• کاردک غذاساز
• پره همزن
• کوبل غذاساز
• ظرف پیرکس غذاساز
• درب آسیاب و درب خردکن
• تیغ آسیاب و تیغ خرد کن
• ظرف آسیاب و ظرف خردکن
• مخزن آسیاب و مخزن خرکن
• موتور آسیاب و موتور خردکن
• پارچ  آسیاب و پارچ خردکن

 

 

قطعه بانک تامین کننده لوازم یدکی غذاساز مولینکس ،  لوازم یدکی غذاساز تفال ،  لوازم یدکی غذاساز روندو 2500 تفال ،  لوازم یدکی غذاساز نانیوا ،  لوازم یدکی غذاساز براون ،  لوازم یدکی غذاساز بلک اند دکر ،  لوازم یدکی غذاساز بوش ، لوازم یدکی غذاساز پاناسونیک ،  لوازم یدکی غذاساز فلر ،  لوازم یدکی غذاساز فیلیپس ،  لوازم یدکی غذاساز کنوود ، لوازم یدکی غذاساز مولینکس ،  لوازم یدکی غذاساز گاسونیک  ، لوازم یدکی خردکن مولینکس ، لوازم یدکی خردکن تفال ، لوازم یدکی خردکن روندو 2500 ،  لوازم یدکی خردکن نانیوا ،  لوازم یدکی خردکن براون ، لوازم یدکی خردکن بلک اند دکر ،  لوازم یدکی خردکن بوش ، لوازم یدکی خردکن پاناسونیک ،  لوازم یدکی خردکن فلر ، لوازم یدکی خردکن فیلیپس ،  لوازم یدکی خردکن کنوود ، لوازم یدکی خردکن گاسونیک ، لوازم یدکی خردکن نانیوا ، لوازم یدکی غذاساز پارس خزر  ، لوازم یدکی خردکن پارس خزر  ، لوازم یدکی غذاساز کنوود ، لوازم یدکی خردکن کنوود ، لوازم یدکی خردکن سان استار

 

برچسب‌ها: تعمیر غذاساز تفال , نمایندگی تفال , نمایندگی غذاساز تفال , تعمیرگاه مجاز تفال

این روزها با توجه به اینکه اکثر خانم‌های خانه‌دار، تنها به ایفای نقش کدبانوگری در خانه بسنده نکرده و عهده دار اموری در خارج خانه نیز هستند، پای کالاها و وسایل سریع پزی به آشپزخانه‌ها باز شده است که تا قبل از این (منظورمان ۳۰ تا ۴۰ سال قبل است) در کمتر آشپزخانه‌ای مشاهده می‌شد.

سنتر سروییس تعمیرگاه سرخ کن

قطعه بانک بورس  لوازم یدکی سرخ کن

این روزها بسیاری به دنبال کالاهایی هستند که علاوه‌ بر اینکه سرعت پخت غذا را افزایش می‌دهند، بلکه آشپزی راحت و بی‌دردسری را برای کاربر به ارمغان می‌آورند. یکی از این کالاهای محبوب و دوست داشتنی نزد خانم‌های خانه‌دار سرخ‌کن است.

وسیله‌ای که خانم‌های خانه‌دار را از ایستادن‌های مداوم مقابل اجاق گاز و سرخ کردن مواد غذایی در ماهیتابه نجات داده است. این کالای دوست داشتنی این روزها در انواع گوناگونی در بازار موجود است که همین تنوع بالا انتخاب یک نمونه مناسب را برای خانم‌های خانه‌دار سخت کرده است.

با توجه به این موضوع در این بخش ما ضمن معرفی بهتر این دستگاه محبوب، به برخی از نکاتی که هنگام خرید این کالا باید مدنظر قرار گیرد، اشاره‌ کرده‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این مطلب را بخوانید:

سرخ‌کن چیست؟

سرخ‌کن وسیله‌ای است که عملیات سرخ کردن مواد غذایی را با سرعت بیشتر و در حرارت معین انجام می‌دهد. این دستگاه که شامل یک المنت گرم کننده و محفظه روغن است، ساختار چندان پیچیده‌ای ندارد، مگر برخی از نمونه‌های فوق پیشرفته موجود در بازار.

در حقیقت سرخ‌کن‌های امروزی دارای یک سبد فلزی هستند که غذا داخل آن قرار می‌گیرد و به همراه آن داخل روغن جوشیده قرار می‌گیرد. سرخ‌کن‌ها معمولا دارای تایمر به همراه هشداردهنده صوتی، دستگیره‌ای که سبد را به داخل روغن پایین و بالا می‌برد، مقیاسی برای جلوگیری از سرخ شدن بیش از حد غذا، سیستم بادگیری که موجب کاهش بوی متصاعد شده از غذای در حال سرخ شدن می‌شود، فیلتر روغن برای افزایش طول عمر استفاده از آن و سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی کنترل درجه حرارت هستند.

این دستگاه محبوب برای آماده کردن بسیاری از فست‌فود‌ها و سرخ و برشته کردن آنها به کار می‌روند. از آنجا که المنت گرم‌کننده در سرخ‌کن‌های الکتریکی در تماس با روغن قرار دارد، اتلاف انرژی در آنها بسیار کم است. سرخ‌کن‌ها معمولا از استیل یا فولاد نرم هستند. استیل کمتر از فولاد نرم خورده می‌شود؛ بنابراین سرخ‌کن استیل گارانتی بهتری نسبت به جنس فولاد نرم دارد. سرخ‌کن‌ها دیگ‌هایی به شکل‌های مختلف دارند.

بعضی از سرخ‌کن‌ها دارای «نقطه سرد» در کف دیگ خود هستند. این دقیقا جایی است که مقدار زیادی از خرده‌های غذا آنجا ته نشین می‌شود و دمای پایین در این نقطه از لکه دار شدن و فاسد شدن روغن جلوگیری می‌کند.

انواع سرخ‌کن:

سرخ‌کن‌ها در یک دسته‌بندی بزرگ به انواع سرخ‌کن‌های معمولی الکترونیکی، سرخ‌کن‌های بدون روغن و مینی‌سرخ‌کن‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.

همچنین سرخ‌کن‌ها از نظر ظرفیت مخزن روغن و مواد غذایی، قدرت و انواع ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. از آنجا که یکی از دلایل عدم‌استقبال از سرخ‌کن میزان مصرف بالای روغن در آن است، در سال‌های اخیر انواع مجهز به سیستم کاهش مصرف روغن و حتی بدون نیاز به روغن هم روانه بازار شده است.

در هر حال در یک توضیح کلی می‌توان گفت، سرخ‌کن‌های معمولی نمونه‌هایی هستند که شامل یک المنت و یک مخزن روغن هستند و غذا را با درجه‌های حرارتی مختلف سرخ می‌کنند.
سرخ‌کن‌های بدون روغن یا کم مصرف هم نمونه‌هایی هستند که غذا را در حقیقت بدون نیاز به روغن، با استفاده از فن آوری جریان سریع هوا سرخ می‌کنند. مینی‌سرخ‌کن‌ها هم نمونه‌های کوچک شده سرخ‌کن‌ها در بازار هستند.

نکاتی برای خرید سرخ‌کن

۱- بودجه و نوع سرخ‌کن را مشخص کنید:

مانند خرید هر وسیله دیگری در وهله نخست باید نوع نیاز خود را مشخص کنید. باید بدانید چه نوع سرخ‌کنی برای چه تعداد افراد در خانواده می‌خواهید. همچنین باید بودجه خود را معین کنید.

۲- سرخ‌کنی متناسب با تعداد افراد خانواده خریداری کنید:

سعی کنید هنگام خرید همه جوانب را در نظر بگیرید و سرخ‌کنی خریداری کنید که شما را به دردسر نیندازد. به عنوان مثال خرید یک سرخ‌کن بزرگ برای یک خانواده دو نفره و یک سرخ‌کن کوچک برای یک خانواده پرجمعیت مناسب نیست.

همچنین بهتر است به نوع ظرف روغن سرخ‌کن توجه کنید. بهتر است ظرف روغن از نوع استوانه‌ای باشد تا بتوان به راحتی قطعات بزرگ‌تر غذا را در آن جا داد. ظروف روغن چهارگوش برای خانواده‌های کم جمعیت مناسب‌ترند. این عمق برای اینکه روغن کافی در ظرف جای گرفته و مواد غذایی نیز به راحتی در آن شناور شوند، مناسب است. فراموش نکنید که روغن تنها باید نیمی از ظرف را پر کند. طبعا اگر این ظرف متحرک باشد، شست‌وشو و تمیز نگهداشتن آن به مراتب ساده‌تر خواهد بود.

۳- سبد سرخ‌کن آسانسوردار نخرید:

سبد سرخ‌کن می‌تواند در بسیاری از موارد بسیار کارآمد باشد، اما گاهی لازم است که قطعات غذا بدون سبد در ظرف روغن قرار گرفته و سرخ شوند. در این صورت باید از کفگیری که به ظرف صدمه نزند استفاده کنید. توجه کنید که سبد باید جایی برای قرار گرفتن در بالای سطح روغن داشته باشد تا روغن اضافه مواد داخل آن خارج شود در عین حال سبدهای سرخ‌کن آسانسوردار زودتر از نوع دستی خراب می‌شوند.

۴-سرخ‌کنی با چراغ‌های هشداردهنده خریداری کنید:

دستگاه سرخ‌کن مطمئن، باید چراغ‌های نمایشگر داشته باشد. پس سرخ‌کنی تهیه کنید که چراغ نشان دهنده وضعیت داشته باشد. توجه داشته باشید که چراغی که تنها روشن بودن دستگاه را نشان دهد چندان کاربردی ندارد؛ بلکه منظور چراغی است که آماده بودن دستگاه و رسیدن آن به درجه حرارت مطلوب را به شما نشان دهد.

قطعه بانک تامین کننده لوازم یدکی سرخ کن 
۵-سرخ‌کن تایمردار بخرید:

سرخ‌کن دارای تایمر مزیت بیشتری دارد تا نمونه بدون تایمر. زمانی که از راهنمای پخت غذایی را انتخاب کرده و می‌خواهید آن را تهیه کنید، معمولا در این راهنما زمان لازم پخت به همراه درجه حرارت مطلوب ذکر می‌شود؛ بنابراین شما می‌توانید پس از آماده شده روغن (که چراغ نشان‌دهنده آن را به شما علامت می‌دهد) تایمر را بر روی زمان مورد نیاز پخت تنظیم کنید. به این صورت شما نیاز ندارید در بقیه زمان پخت مراقب سرخ‌کن باشید، بلکه می‌توانید آن را ترک کرده و به بقیه کارهای خود بپردازید.

۶- به صافی یا فیلتر دستگاه دقت کنید:

دستگاه سرخ‌کن باید دارای صافی‌هایی باشد که تعویض و تمیز کردن آنها ساده باشد. کار فیلتر جلوگیری از پخش بخار و بوی ناشی از سرخ شدن غذا است.

۷- به رنگ و طراحی سرخ‌کن اهمیت دهید:

اگرچه ممکن است برای بسیاری از مردم این عاملی مهم نباشد؛ ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که هماهنگ بودن سرخ‌کن با طراحی آشپزخانه، سایر وسایل و نیز رنگ بندی دکوراسیون شما، شما را از خریدتان راضی تر خواهد کرد؛ بنابراین توجه کنید که چه رنگ، اندازه یا مدلی بهتر با دکوراسیون و محیط آشپزخانه شما سازگار خواهد بود.

۸- سرخ‌کنی با لایه داخلی نچسب خریداری کنید:

لایه داخلی نچسب از مواردی است که همه خواهان آن هستند. این موجب می‌شود که نه تنها ضایعات غذا کم شود بلکه شست‌وشو و نظافت دستگاه آن نیز بسیار آسان شود.

نکاتی برای استفاده بهتر از سرخ‌کن:

۱ روغن سرخ کردنی بخرید:

بهترین روغن برای استفاده از این دستگاه، روغن‌های مخصوص سرخ کردن است. البته به یاد داشته باشید، هیچ گاه برای صرفه جویی دو نوع روغن را با هم مخلوط نکنید. در حین کار با سرخ‌کن شاید برخی مواقع با اینکه روغن به اندازه کافی ریخته‌اید باز هم روغن سرریز شده یا کف کند. علت این امر می‌تواند وجود مواد غذایی آب دار یا نمک زدن به مواد غذایی پیش از
سرخ کردن باشد.

۲ مواد یخ زده را داخل سرخ‌کن نیندازید:

با توجه به اینکه قرار دادن مواد یخ زده در روغن داغ، موجب کاهش دمای روغن و تغییر در زمان پخت می‌شود، بهترین راه این است که نه تنها برای محافظت از دستگاه سرخ‌کن، بلکه به دلیل سالم‌تر بودن این روش، مواد غذایی یخ زده را داخل روغن داغ قرار ندهید و آنها را از قبل در آب گرم قرار داده یا چند ساعت قبل از پخت‌وپز از فریزر بیرون بگذارید. با این حال، باز به دنبال مدل سرخ‌کنی باشید که بخش حرارتی آن بتواند دمای روغن را پس از ورود ماده یخ زده به آن به سرعت بالا ببرد.

سنتر سروییس تعمیرگاه سرخ کن

۳ در شست‌وشوی سرخ‌کن نهایت دقت را به خرج دهید:

برای شست‌وشو و تمیز کردن دستگاه سرخ‌کن نیز توجه داشته باشید ظرف روغن دستگاه مزبور، متحرک باشد، زیرا در این حالت امکان شست‌وشو و نظافت آن آسان‌تر می‌شود. در ضمن یکی از اجزای سرخ‌کن فیلتر آن است که کاربرد آن جلوگیری از پخش بخار و بوی غذا می‌باشد. این فیلتر کربنی نباید با آب تماس پیدا کند، زیرا باعث از بین رفتن خاصیت کربنی آن می‌شود. از این رو، توصیه می‌شود هنگام شست‌وشوی دستگاه، آن را از داخل در سرخ‌کن بیرون آورده و بعد دستگاه را بشویید.

 

قطعه بانک بورس  لوازم یدکی سرخ کن

• گردون سرخ کن
• دیگ سرخ کن
• دیگ سرخ کن آ
• درب کامل سرخ کن
• درب روی سرخ کن
• فیلتر سرخ کن تفال
• موتور گردون سرخ کن
• المنت سرخ کن
• فیلتر سرخ کن
• موتور فن سرخ کن
• قاب سرخ کن
• کابل سرخ کن
• دستگیره دیگ سرخ کن تفال
• پیمانه روغن سرخ کن
• قابلمه سرخ کن
• دیگ مولتی فرای سرخ کن تفال

لوازم یدکی سرخ کن پارس خزر ، لوازم یدکی سرخ کن تفال ، لوازم یدکی سرخ کن دلونگی ، لوازم یدکی سرخ کن فیلیپس ، لوازم یدکی سرخ کن مدیا ، لوازم یدکی سرخ کن مولینکس ، لوازم یدکی سرخ کن همیلتون ، لوازم یدکی سرخ کن ، لوازم یدکی سرخ کن نانیوا ، لوازم یدکی سرخ کن کپلر ، لوازم یدکی سرخ کن فکر ، لوازم یدکی سرخ کن ناسا الکتریک ، لوازمی یدکی سرخ کن بیشل ، ، لوازم یدکی سرخ کن سام ، لوازم یدکی سرخ کن مایدیا ؛

برچسب‌ها: بهترین سرخ کن تفال , تعمیرات سرخ کن تفال

تعمیرات سشوار در سنتر سرویس

لوازم یدکی سشوار را از قطعه بانک بخواهید

 

 ساختمان سشوار

١- بدنه:

بدنه سشوارها را از فلز یا پلاستیک می سازند. نوع فلزی معمولا از جنسی استیل انتخاب می شود تا علاوه بر استحکام حرارتی بالا، زیبایی ظاهری را نیز به همراه داشته باشد اما در این نوع بدنه سشوار، همواره خطر اتصال بدنه، مصرف کننده را تهدید می کند در سشوارهای دیگر بدنه را از پلاستیک می سازند تا در صورت برخورد سیم فاز با بدنه، مصرف کننده با خطر جدی مواجه نشود.
متأسفانه جنس نامرغوب این نوع از بدنه ها، آن ها را در برابر حرارت بسیار ناپایدار ساخته و پس از مدت محدودی تغییر شکل می یابند.

٢- دسته سشوار:

جنس دسته سشوار را از کائوچو یا انواع مشتقات پلاستیک می سازند تا اولاً در برابر اتصال بدنه، مصون باشد و دوماً وزن سشوار از حد معینی تجاوز نکند.
قسمت عمده ای از مدار در داخل دسته سشوار جای داده شده و علاوه بر آن کلیدها نیز در قسمتی از دسته، تعبیه شده اند. برای آن که سشوار از قابلیت حمل بالایی برخوردار باشد، کارخانجاتی مانند «بیم»، دسته سشوار را به گونه ای می سازند تا در صورت لزوم بر روی بدنه تا شود.

٣- دوشاخه و سیم رابط:

دوشاخه و سیم رابط به یکدیگر متصل بوده و دوشاخه پرسی می باشد. نرم سیم کمتر از mm^2 1انتخاب نمی شود تا به راحتی جریان مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. اکثر تولید کنندگان سشوار، عایق سیم رابط را ضخیم می سازند تا در برابر ضربات و یا حرارت بدنه دستگاه مقاوم بوده و سریع آسیب نبیند و مصرف کننده را با خطر اتصال بدنه یا برق گرفتگی مواجه نسازد.

۴- موتور:

در سشوار، دو نوع موتور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر موتور از نوع یونیورسال باشد، قطعاً با المنت به صورت موازی بسته می شود زیرا ولتاژ مورد نیاز موتور ۲۲۰ ولت یا به عبارتی همان ولتاژ شبکه است. جهت آشنایی بیشتر با این موتورها به مبحث ۱-۱۲-۱ رجوع فرمایید.

از آن جا که موتور یونیورسال وزن سشوار را بالا می برد و از نظر اقتصادی هزینه تولید را افزایش می دهد و نیاز مداوم به سرویس و نگهداری دارد، امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
موتورهای ۱۲ ولت که خود به نوعی یونیورسال هستند متقاضیان بیشتری دارند زیرا هزینه تولید را کاهش داده و قیمت محصول در مقایسه با سشوارهایی که موتور یونیورسال دارند به مراتب کمتر است.
از طرفی سشوار وزن کمتری خواهد داشت و می توان آن را در ابعاد کوچکتر تولید نمود (شکل ۲-۱) از آن جا که این موتورها با جریان مستقیم کار می کنند، مسئله رعایت قطب بندی از اهمیت فراوانی برخودار است در کنار محل اتصال سیم به یکی از پایه های موتور علامت D دیده می شود. این پایه در واقع جایگاه قطب مثبت خروجی پل دیود و یا دیود پل است. به پایه دوم موتور قطب منفی جریان مستقیم که توسط پل دیود ایجاد می شود، متصل خواهد شد.

                                                        شکل ۲-۱: موتور ۱۲ ولت سشوار
البته ممکن است با موتور ۱۲ ولتی مواجه شوید که توسط کارخانه سازنده قطب خاصی بر روی هیچ یک از پایه ها درج نشده باشد. غالبا این دسته از موتورها نیازی به رعایت قطب بندی ندارند ولیکن توصیه می شود توسط آدابتور، ابتدا موتور را در جهتی بچرخانید، سپس قطب های داده شده به موتور را تغییر دهید (رابط های ادابتور را تعویض نمایید( تا موتور در جهت عکس بچرخد.
منظور از این آزمایش، دستیابی به باد بیشتر نیست زیرا موتور در هر جهت که بچرخد توسط فن باد تولید می کند بلکه باید یقین حاصل نمود که موتور برای چرخش در جهت خاصی طراحی نشده است در غیر این صورت، اگر موتور در جهت صحیح خود نچرخد، جرقه زنی روی کلکتور افزایش یافته و موتور می سوزد.

انجام این آزمایش برای موتورهایی که توسط کارخانه رعایت قطب بندی نشده اند الزامی است. دقت نمایید که به هنگام طراحی سشوار ولتاژ بالای ۱۶ ولت به موتور نرسد زیرا عملکرد آن ها با ولتاژ مذکور مطلوب بوده و به ولتاژ بالای ۱۶ ولت شدیداً حساسند. بهترین جریان کششی توسط موتورهای ۱۲ ولت مستقیم ۲ آمپر است و اگر در مداری قرار داده شوند که بر اثر نازل بودن مقاومت، جریانی بیش از ۲ آمپر در آن مدار جاری شود، قطعاً به موتور آسیب می رسد.

تذکر: همان گونه که ذکر شد ولتاژ کاری این موتورها ۱۲ ولت است. بدیهی است، اتصال موتور با المنت باید به صورت سری انجام شود تا چیزی در حدود ۲۰۴ ولت در المنت افت نموده و ۱۶ ولت به پل دیود یا دیود پل برسد. ۱ الى 5 / 1 ولت در دیودها و مابقی ولتاژ در اختیار موتور قرار می گیرد.

 

۵- کلید

بدون استثناء می توان گفت در اکثر لوازم خانگی نول مستقیما به مصرف کننده داده شده، فاز از کلید عبور می کند و به مصرف کننده می رسد و به توسط کلید، عملکرد دستگاه کنترل می شود. در سشوار نیز کلید وظیفه مذکور را بر عهده دارد. با عنایت به این اصل کاربرد کلید در سشوارها بسیار متنوع است که به ذکر چند نوع خواهیم پرداخت.

الف) کلید دوحالته

و از این کلید در تمامی سشورهای دیانا استفاده شده است. البته کاربرد این کلید به سشوار مذکور محدود نشده و در مدل های دیگر نیز به کار رفته است (شکل ۲-۲)

شکل ۲-۲: کلید دوحالته

در پشت کلید دوحالته، دو کنتاکت قرار دارد که یکی به فاز ورودی متصل شده و پایه یا کنتاکت دوم، خروجی فاز است.

ب) کنتاکت سه حالته

در این کلید، یا صفر (حالت خاموش) بین دو وضعیت یک و دو قرار دارد (شکل ۲-۳) و یا حالت های صفر، یک و دو به ترتیب قرار می گیرند (شکل ۲-۴). هر دو نوع عموما در سشوارهای جانسون به کار رفته اند.

 

شکل ۲- ۳: کلید سه حالته

رعایت این نکته ضروری است که کنتاکت پشت صفر، ورود فاز اصلي مدار است و با فشار حالت I  در واقع اهرم اتصال کلید به زیر پایه II متصل شده و آن پایه خروجی فاز خواهد داشت و هرگاه به حالت II فشار وارد آید فاز ورودی به زیر پایه I وصل شده و از آن جا به سوی مصرف کننده حرکت می کند. در صورت عدم توجه به این نکته، مدار سشوار از حالت استاندارد خود خارج می شود، چون با فشار حالت I این سشوارها، دستگاه با توان کم و با زدن حالت II، قدرت دستگاه افزایش می یابد و عملکرد صحیح دستگاه میسر نخواهد شد، مگر به کاربرد کلیدها دقت شود.

کلید سه حالته شکل ۲-۴ در سشوارهای جانسون شكل (2-۱۸ و ۲-۱۹) به کار رفته است. عملکرد این کلید سه حالته به طور کامل با کلید سه حالته در شکل ۲-۳ متفاوت است. در این کلید صفر همچنان محل اتصال برق ورودی دستگاه است. با فشار حالت I برق از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II که بعد از حالت I قرار دارد علاوه بر خروجی فاز کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی خواهد بود.

 

شکل ۲-۴: کلید سه حالته

ج) کلید تبدیل:

در بعضی از سشورها از کلید تبدیل استفاده می شود. این کلید دارای سه کنتاکت است که کنتاکت مشترک همواره به یکی از دو کنتاکت غیر مشترک متصل است (شکل ۲-۵). علیرغم تشابه شکل ظاهری این کلید با کلید دو حالته، عملکردی کاملا متفاوت دارد و نباید در عمل به جای یکدیگر قرار گیرند.

شکل ۲-۵: کلید تبدیل در برخی از سشوارها

۶- دیود

در مبحث ۱-۱۴ ساختمان دیود و مطالب دیگری در این خصوص آورده شده است. در این فصل به کاربرد دیود در سشوار خواهیم پرداخت.

دیود در سشوار، دو کاربرد متفاوت دارد. گاهی از اوقات دیود پر آمپر پشت کلید جای داده می شود تا در صورت باز بودن کنید، جریان از دیود عبور نموده و یکسوسازی نیم موج شود. به این ترتیب ولتاژ ورودی کاهش یافته و دستگاه ضعیف کار می کند. با بسته شدن کلید، دیود از مدار خارج شده و از آن جا که ولتاژ به طور کامل به دستگاه می رسد عملکرد آن شتاب و قدرت بیشتری خواهد یافت (شکل ۲-۱۳)

قبلا اشاره شد که دیودها دارای شماره هایی هستند که در واقع ولتاژ و جریان نامی آن ها را بیان می کند و کارخانجات سازنده سشوار، از شماره های متنوعی به همین منظور بهره می برند. با این وجود دیودهایی که معرفی شده از کاربرد بیشتری برخوردارند.

 

قبلا ذکر شد که در اکثر سشوارها، امروزه از موتورهای ۱۲ ولت جریان مستقیم استفاده می شود (تبدیل جریان متناوب به برق یکسو شده تمام موج توسط پل دیود در مبحث ۱-۱۴ شرح داده شده است). از آن جا که ولتاژ و جریانی که در اختیار پل دیود قرار می گیرد کم است، در این قسمت از مدار، دیودهای کم آمپر به کار می روند. معمولاً دیودهایی با شماره های زیر به این منظور انتخاب می شوند.

7- المنت (گرم کننده – هیتر)

وظیفه المنت ایجاد گرما در مسیر باد تولید شده (توسط موتور) می باشد. المنت در واقع سیم گرم نیکل و یا گرم آلومینیوم است که به دور مقوای نسوز پیچیده شده.
کاربرد المنت در سشوارها، در واقع مدارات جالب و متنوعی را به وجود می آورد. به عنوان مثال با کاربرد المنت دو پایه، مدار می تواند از نوع جانسون موازی (شکل ۲-۱۹) و یا جانسون سری (شکل2 – 15 ) باشد. المنت سه سیم (شکل ۲- ۶) در سشوارهای با مدار سری – موازی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۱۷). در این المنت ها R_2 و R_1 عموماً هم اهم هستند. R_1 سری با موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و R_2 با مجموعه موتور و المنت R_1 به صورت موازی اتصال می یابد.

 

 

المنت چهار سیم (شکل ۲-۸) در سشوارهای دیانا مورد استفاده قرار گرفته است. المنت R_3 به صورت موازی با مجموعه موتور ۱۲ ولت + المنت های R_1 و R_2 بسته می شود. در سشوار هایی که المنت چهار سیم دارند، دیود یکسوساز نیم موج پشت کلید، کاربردی ندارد زیرا کنترل دور موتور به توسط خروج قسمتی از المنت صورت می گیرد (شکل ۲- ۱۴).
در برخی از سشوارها، المنت دارای ابعاد و اشکال و همچنین سر سیم های متنوعی است. با این وجود کاربرد آن در مدار، دقیقاً مشابه سایر انواع المنت هاست.

8- ترموستات

ترموستات در واقع یک کلید اتومات حرارتی است و هر گاه حرارت محیط داخلی سشوار از حد معینی تجاوز نماید، توسط این کلید، مدار برای مدتی قطع می شود و پس از کاهش دما، مجددا ترموستات به حالت وصل باز می گردد. ترموستات سشوار متشکل از دو کنتاکت اتصال برق ورودی و خروجی و همچنین یک تیغه حساس است، ترموستات همواره در مسیر نول اصلى مدار قرار می گیرد تا با عملکرد خود، برق دستگاه را قطع نماید. با افزایش حرارت داخل دستگاه، تیغه حساس ترموستات انبساط طولی یافته و با جدا شدن از کنتاکت دوم، مانع عبور نول به طرف سایر اجزاء مدار می شود.

کاربرد ترموستات در سشوار هایی که بدنه آن ها از فرآورده های پلاستیکی است ضرورت مضاعفی دارد زیرا بدنه این سشوارها بر اثر گرمای اضافی، سریع تغییر حالت می دهد (انواع سشوارهای دیانا).

جایگاه ترموستات در مدار، سبب شده است که بروز عیب در این قطعه کل دستگاه را دچار مشکل کند. ترموستات در سشوار قطعه ای قابل تعویض نیست زیرا به بدنه المنت پرچ شده است. در صورت معیوب بودن آن، مجبوريد المنتی را بیابید که مجهز به ترموستات باشد و یا توسط یک قطعه سیم، ترموستات را یکسره نمایید (کنتاکت ورودی را به کنتاکت خروجی متصل سازید). بدین طريق ترموستات از مدار خارج می شود (شکل ۲-۱۳).

9- پروانه فن

با سوار نمودن یک پروانه سبک بر روی محور موتور، می توان به سادگی باد فراوانی را تولید نمود تا گرمای تولید شده در المنت را به طرف لوله خروجی سشوار هدایت نمود. در صورت هرزگرد شدن پروانه، حرارت المنت به خارج از سشوار راهی ندارد و اگر دستگاه مجهز به ترموستات نباشد، با خطر جدی مواجه خواهد شد.

گاهاً دیده می شود که خروجی یکی از هادی های مدار و در نتیجه برخورد آن با پروانه فن صدای خشنی را به وجود می آورد. حتّی در مواردی، درگیری مذکور، مانع از حرکت موتور خواهد شد که اجباراً می بایست نسبت به رفع عیب مذکور اقدام نمود.

۱۰- سایر قطعات سشوار

امروزه، هر سشوار مجهز به انواع شانه، برس و هدایت کننده های حرارت است که به لوله سشوار متصل می شوند. از آن جا که این قطعات با تعمیر و نگهداری دستگاه ارتباط چندانی ندارند، از پرداختن به عملکرد هر کدام صرفنظر می شود.

 

شکل ۲-۹: سشوار باز شده

۲ – ۲- انواع سشوار

در مقدمه بحث سشوار، اشاره شد که امروزه تولید سشوار توسط سازندگان مختلف و در طرح ها و مدل های بسیار متنوع صورت می گیرد که اشاره به همه انواع آن از حوصله بحث خارج بوده و در این مختصر نمی گنجد. از آن جا که اصول مشترکی در اکثر آنها رعایت شده به طرح چند نوع سشوار بسنده کرده ایم. البته سعی مؤلف بر آن بوده تا مارک هایی انتخاب شود که از سوی مصرف کنندگان با استقبال بیشتری مواجه بوده اند.

2-2-1- سشوار اینترنشنال

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از دو شاخه – سیم رابط – کلید دو حالته جهت کنترل فاز مدار – المنت دو سیم – دیود پر امیر – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم.

نحوه کار دستگاه به این صورت است که با بسته شدن کلید، فاز وارد مدار شده و پس از المنت و با عبور از دیود پر آمپر یکسوسازی نیم موج می شود تا به موتور که مصرف کننده جریان مستقیم است برق یکسو شده (نیم موج) ارائه گردد المنت و موتور به حالت سری قرار گرفته اند و این امر بدان علت است که موتور با ولتاژ نامی ۱۲ ولت کار می کند و چون با المنت سری است، قسمت اعظم ولتاژ در المنت افت نموده و باقیمانده به موتور می رسد. از طرفی چون برق در مدار یکسوسازی نیم موج می شود، ولتاژ کل مدار تا حدودی کاهش می یابد. (رجوع شود به مبحث ۱-۱۴-۶).

از آن جا که موتور با برق یکسو شده نیم موج در حال کار است و همچنین قبلاً اشاره شد که این نوع برق یکسو شده کیفیت مطلوبی ندارد، عمر مفید موتور کاهش یافته و عملکرد آن چندان رضایت بخش نخواهد بود.

 

شکل ۲-۱۰: مدار الکتریکی سشوار اینترنشنال

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار1200W

نقشه سیم پیچی و اطلاعات کامل آرمیچر موتور ۱۲ ولت سشوار650-1300W

۲ – ۲ – ۲- انواع سشوار دیانا

این سشوارها علیرغم ظاهر کاملاً مشابه، دارای دو مدار الکتریکی کاملا متفاوت هستند:

۲ – ۲ – ۲ – الف) دیانا با دیود پر آمپر

این مدل از دیانا دارای سه کلید دو حالته – المنت سه سیم – پل دیود – موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم – دیود پر آمپر پشت کلید و بعضاً ترموستات است.

اساس کار دستگاه به این صورت است که کلید 1 کنترل فاز اصلي مدار را برعهده دارد. با بسته شدن این کلید، فاز خروجی، به کلید ۲ می رسد. اگر این کلید باز باشد برق یکسوسازی نیم موج شده و به مدار می رسد و در نتیجه این یکسوسازی، ولتاژ مقداری کاهش خواهد یافت.

به واسطه کاهش ولتاژ در این حالت، موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نخواهند کرد. اگر کلید ۲ بسته باشد، ولتاژ ۲۲۰ ولت مستقیماً وارد مدار شده، موتور و المنت ها با توان نامی خود کارمی کنند.

همان طور که در شکل ۲-۱۳ دیده می شود موتور با المنت  سری است و  با مجموعه موتور و  در حالت موازی قرار می گیرد. کلید ۳ کنترل فاز المنت  را برعهده دارد که اجباراً می بایست فاز متصله به آن از خروجی کلید ۲ تأمین شود. در سشوار یک قاعده کلی صادق است و آن این است که همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها تناسب داشته باشد.

اگر کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۱ دریافت کند و کلید ۲ باز باشد، به موتور برق یکسو شده نیم موج (همراه با کاهش ولتاژ) می رسد و موتور باد ضعیفی را ایجاد می کند که این باد قادر نیست گرمای ضعیف تولید شده توسط  و گرمای قوى المنت  (که در این حالت به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل است) را از سشوار خارج نماید و به علت عدم خروج همه گرمای تولید شده از سشوار، بدنه پلاستیکی آسیب خواهد دید.

نتیجه آن که کلید ۳ فاز خود را از خروجی کلید ۲ دریافت می کند تا گرمای تولید شده توسط  با باد تولید شده توسط فن متصل به موتور متناسب باشد. پل دیود ولتاژ را یکسوسازی تمام موج نموده و در اختیار موتور ۱۲ ولت قرار می دهد.

شكل 2-13: دیانا با دیود پر آمپر

۲ – ۲ – ۲ -ب) دیانا با المنت چهار سیم

در این مدل از سشوارهای دیانا، به جای کاربرد دیود به منظور تغییر ولتاژ موتور، از خود المنت استفاده شده است.

همان طور که در شکل دیده می شود در صورت باز بودن کلید 3 المنت های  و  در حالت سری با موتور قرار دارند. قبلا در مبحث ۱-۴-۱ اشاره شد که ولتاز منبع تغذیه بین مصرف کننده های مدار سری تقسیم می شود. بنابراین در این حالت ولتاژ منبع (V۲۲۰) به سه قسمت تقسیم می شود. اما اگر کلید ۳ بسته شود، ولتاژ منبع (V۲۲۰) بین دو مصرف کننده، یعنی موتور و المنت  تقسیم می شود زیرا با بسته شدن کلید 3، المنت  عملاً از مدار خارج می شود و در نتیجه ی خروج آن، سهم بیشتری از ولتاژ به موتور و المنت  می رسد و عملکرد هریک مضاعف خواهد شد.

کلید ۱ به طور مشخص، کنترل فاز و یا به عبارتی کنترل دستگاه را در اختیار دارد. کلید ۲ به منظور استفاده از گرمای بیشتر، بسته خواهد شد. چون المنت  دارای نول است و با بسته شدن کلید 2 و در نتیجه رسیدن فاز به المنت، گرمای تولید شده توسط این المنت به گرمای المنت های  و  اضافه می شود. در صورت مجهز بودن دستگاه به ترموستات، جایگاه آن سر راه نول اصلی مدار است.

شکل 2- ۱۴: دیانا با المنت چهار سیم

2 – ۲ – 3- سشوارهای جانسون

در اکثر منازل می توان با نوعی از سشوارهای جانسون برخورد نمود که به علل مختلف در کشور ما با استقبال عمومی مواجه شده است. ضرورت این نکته مؤلف را بر آن داشت تا به بررسی انواع مدل های جانسون بپردازد.

2 – ۲ – ۳ – الف) جانسون با کلید سه حالته و موتور ۱۲> ولت

کلیدی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. همان طور که قبلا ذکر شد با فشار حالت I، فاز ورودی به پایه ای که در زیر حالت II کلید قرار دارد متصل شده و پس از دیود پر آمپر (و در نتیجه یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ) به مدار می رسد. در این حالت (I) موتور و المنت ها ضعیف کار می کنند.
اگر فشار به حالت II کلید وارد آید فاز ورودی از زیر حالت I کلید خارج شده و مستقیما (V 220 ) به مدار می رسد در نتیجه موتور و المنت ها با توان بیشتری عمل خواهند نمود. علیرغم ظاهر کاملا یکسان، کارخانه جانسون این مدل از سشوار خود را با المنت دو سیم (شکل ۲-۱۵) و المنت سه سیم (شکل ۲-۱۶) تولید و به بازار ارائه نموده است. در المنت دو سیم مدار کاملا سری و در شکل ۲-۱۶ المنت R_1 با موتور ۱۲ ولت سری و المنت R_2 با مجموعه آندو، به حالت موازی اتصال می یابد.

شکل ۲-۱۵: جانسون با المنت دو سیم

شکل ۲-۱۶: جانسون با المنت سه سیم

2 – ۲- 3 -ب) جانسون با موتور ۱۲ ولت و کلید حرارت اضافی

مدار الکتریکی این سشوار در شکل ۲-۱۷ دیده می شود. این سشوار را می توان مدل کامل شده شکل ۲-۱۶ دانست. زیرا در آن سشوار، مدار سری و موازی همواره در یک زمان به کار می پرداختند در حالی که این مدل مجهز به کلید کنترل المنت موازی (R_2) است.
آنچه که ذکرش ضروری می باشد، فاز ورودی به کلید حرارت اضافی است. این فاز اجباراً می بایست از خروجی کلید سه حالته دریافت شود زیرا اگر فاز این کلید از دو شاخه گرفته شود. این احتمال می رود که در زمان خاموش بودن موتور (وضعیت 0 کلید سه حالته) اشتباها کلید دو حالته روی حالت H قرار گیرد. در نتیجه المنت موازی شروع به تولید گرما می کند، در شرایطی که در سشوار باد وجود ندارد و این مسئله می تواند خطری جدی را شکل دهد. اما اگر فاز این کلید از خروجی کلید سه حالته گرفته شود، علاوه بر آن که المنت R_2 پس از روشن شدن مدار سری در مدار است، گرمای آن نیز با باد تولید شده مناسب است یعنی اگر کلید سه حالته در وضعیت (II) قرار داشته باشد مدار سری و المنت موازی R_2 قوی کار می کنند و اگر موتور به واسطه قرار داشتن کلید سه حالته روی وضعیت (I) و در نتیجه یکسوسازی نیم موج ضعیف کار کند و باد کمی تولید نماید، المنت R_2نیز ضعیف کار می کند و همان باد ضعیف موتور قادر است گرمای محدود تولید شده توسط دو المنت را از مدار خارج نماید. علاوه بر آن اگر کلید دو حالته روی حالت( COOL) C قرار گیرد المنت موازی خاموش است و از سشوار گرمای محدودی خارج می شود. اگر کلید در حالت (HOT) H باشد گرمای سشوار به خاطر برقرار شدن المنت R_2 دو برابر می شود. بنابراین منظور از COOL نه سرما بلکه معتدل بودن گرمای سشوار در برابر حالت HOT (گرمای دو برابر) است.

شکل ۲- ۱۷: سشوار جانسون با کلید حرارت اضافی

2 – ۲- 3 – ج) جانسون با دو کلید سه حالته و المنت سه سیم

از آن جا که این مدل از سشوارهای جانسون دارای تنوع در حرارت و باد تولید شده است، به صورت بسیار گسترده در منازل و بالاخص سالن های آرایش مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اکثر تعمیر کاران آن را سشوار جانسون آرایشگاهی نام نهاده اند.

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سشوار عبارتند از :

۱- موتور ۱۲ ولت جریان مستقیم و پل دیود                              ۴- دوشاخه

٢- المنت سه سیم                                                             ۵- سیم های رابط

٣- دیودهای کم آمپر و پر آمپر                                              6- دو کلید سه حالته

کلیدهایی که در این مدل از سشوار به کار رفته اند از نوع شکل ۲-۴ هستند که با فشار حالت I فاز ورودی از کنتاکت A خارج می شود و با فشار حالت II علاوه بر حفظ فاز خروجی کنتاکت A کنتاکت B نیز دارای فاز خروجی می شود. بنابراین، می توان از این کلید در هر لحظه دو فاز خروجی همزمان دریافت داشت.

همان طور که در شکل ۲-۱۸ دیده می شود فاز ورودی به هر دو کلید متصل است. کلید ۱ در موقعیتی قرار گرفته که با فشار حالت های I یا II این کلید، فاز خروجی یکسوسازی نیم موج شده و به طرف مدار می رود (به واسطه عبور از دیودها). اما کلید ۲، خروجی های خود را مستقیما روانه مدار می سازد.

از این رو کلید ۱، مدار سری و موازی را ضعیف و کلید ۲ هر دو مدار را با توان نامی فعال خواهد نمود. حالت I هر دو کلید به مدار سری متصل است. منظور از مدار سری، مجموعه پل دیود + موتور و المنت  است. حالت II هر دو کلید، فاز را به المنت موازی یا به عبارت دیگر به المنت  می رساند. امروزه در بعضی موارد این مدل از جانسون با یک دیود پر امپر، همین عملکرد را ایجاد می سازد. جایگاه دیود پر آمپر بین فاز اصلی دو کلید است. به این صورت از آن جا که یکی از کلیدها فاز ورودی خود را به صورت یکسو شده نیم موج دریافت داشته، مدار سری و موازی را ضعیف به کار می اندازد و کلید سه حالته دوم که فاز مستقیم به آن متصل است هر دو مدار سری و موازی را با توان نامی فعّال می کند.

شکل ۲- ۱۸: جانسون با دو کلید سه حالته

2 -۲ – 3- د ) جانسون با موتور ۲۲۰ ولت (یونیورسال)

در این سشوار به جای استفاده از موتور ۱۲ ولت، از موتور یونیورسال استفاده شده است. از آن جا که ولتاژ کاری این موتورها، همان ولتاژ برق شهر است باید مدار به صورت موازی بسته شود بنابراین المنت (معمولاً از نوع دو سیمه) با موتور به شکل موازی اتصال می یابد.

کلید سه حالته نیز از نوع شکل ۲-۴ است که با فشار حالت I ، برق یکسوسازی نیم موج شده و با کاهش ولتاژ، موتور و المنت ضعیف کار می کند و با فشار حالت II، جریان الکتریکی، مسیری بدون مقاومت جهت حرکت می یابد. از این رو دیگر از خروجی A جریانی عبور نمی کند و دیود عملاً از مدار خارج می شود و ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و هر دو با توان نامی عمل می کنند. (شکل ۲-۱۹)

شکل ۲-۱۹: جانسون با موتور ۲۲۰ ولت

از آن جا که دیود در وضعیت I سر راه جریان اصلی مدار قرار می گیرد، الزاماً می بایست از نوع دیودهای پر آمپر انتخاب شود. در غیر این صورت، با عبور جریان بالا از دیود کم آمپر، این قطعه آسیب دیده و عملکرد دستگاه با دو ولتاز دیگر صورت نمی پذیرد. آرمیچر موتورهای یونیورسال در سشوار قابل سیم پیچی است که چند نمونه عملی ارائه می گردد.

 

 

2-2-4 سشوار سیلوانا SYLVANA

در این سشوار همانند نوعی از سشوارهای جانسون، موتور ۲۲۰ ولت یونیورسال مورد استفاده قرار گرفته است. با بسته شدن کلید ۱ فاز به مدار راه یافته و چون نول مستقیما به موتور داده شده، شروع به کار می کند و در صورت باز بودن کلیدهای ۳ و ۴، باد خروجی از سشوار سرد خواهد بود.

کلید ۲ کنترل ولتاژ موتور و المنت های  و  را برعهده دارد. در صورت باز بودن این کلید ولتاژی که به مدار راه می یابد، ولتاژ یکسو شده نیم موج است که مقداری از ولتاژ در انجام این نوع یکسوسازی، تلف می شود. طبیعی است که در این حالت موتور و المنت ها با توان نامی خود عمل نمی کنند.

اما اگر کلید ۲ بسته شود، ولتاژ ۲۲۰ ولت به مصرف کننده ها رسیده و عملکرد آن ها در حدود مختصات نامی خواهد بود. دیودی که به این کلید متصل است، از نوع پر آمپر انتخاب می شود تا به هنگام عبور جریان کل مدار (در حالت باز بودن کلید) آسیب نبیند.

کلیدهای ۳ و ۴ وظیفه خاموش و روشن نمودن المنت های  و  را بر عهده دارند در صورت بسته شدن کلید ۳، المنت  و با بسته شدن کلید ۴، المنت  روشن خواهد شد. جهت حفاظت از دستگاه در برابر ایجاد حرارت بیش از حد، یک ترموستات با المنت ها سری شده است.

هرگاه حرارت دستگاه از میزان مشخصی تجاوز نماید ترموستات تحریک شده و نول المنت ها را قطع می کند و چون موتور همچنان در مدار است، باد سرد تولید شده، سریع محیط داخل سشوار را خنک نموده و از آسیب دیدن قطعات بالاخص بدنه پلاستیکی دستگاه جلوگیری می کند.

 

شکل ۲-۲۴: سشوار سیلوانا

2– 3-نکاتی که رعایت آن ها در کاربرد سشوار الزامی است:

۱- از ریختن آب بر روی بدنه سشوار خودداری نمایید

۲- در صورت مشاهده هرگونه اتصال بدنه در سشوار، از کاربرد دستگاه خودداری نموده و بلافاصله آن را باز کنید و به جستجوی عیب و رفع آن بپردازید.

۳- در صورت زخمی بودن سیم رابط سشوار، سریع آن را تعویض کنید.

۴- از وارد آوردن ضربه به دستگاه خودداری نمایید و در صورت سقوط تصادفی دستگاه بهتر است قبل از اتصال مجدد به برق، قطعات الکتریکی و مجموعه دستگاه بررسی گردد.

۵- در صورتی که سشوار شما مجهز به ترموستات نباشد، از روش نگهداشتن آن برای مدت طولانی پرهیز کنید. رعایت این نکته در مدل هایی که بدنه دستگاه پلاستیکی است اهمیت بیشتری دارد.

۶- با روشن شدن موتور، هوا از پشت دستگاه مکیده شده و از لوله سشوار باد گرم خارج می شود. از مسدود کردن مسیر هوای ورودی پرهیز کنید زیرا موتور شدیداً تحت فشار قرار خواهد گرفت.

۷- از نزدیک کردن مو و یا چیزهایی که می توانند به راحتی داخل دستگاه مکیده شوند به قسمت مکش هوای سشوار خودداری کنید. زیرا راهیابی مواد مذکور، موتور را دچار مشکل می کند.

۸- هرگاه قصد تعمیر و یا بررسی قطعات داخل دستگاه را داشتید، ابتدا مطمئن شوید که سشوار به برق متصل نباشد.

 

2-4 -عیب یابی در سشوار

عیب ۱: سشوار اصلاً روشن نمی شود.

در مواردی مشابه حالت فوق الزامیست، عیب یابی را از مبدأ آغاز نمایید یعنی از خود منبع انرژی الکتریکی و سپس بررسی و تست قطعات را تا آن جا که عملکردشان به این عیب مربوط می شود ادامه دهید. قطعا به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

علت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و سپس به وسیله قسمت ولتاژ آومتر، اختلاف سطح الکتریکی پریز را اندازه گیری نمایید. اگر عقربه منحرف نشود مشکل از پریز است و در صورتی که عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان دهد، مشکل از قطعه دیگری است که در ادامه شرح داده می شود. در هنگام انتخاب رنج به یاد داشته باشید که نمی توان جهت سنجش ولتاژ برق رنجی کمتر از ۲۵۰ ولت را به کار برد زیرا منجر به آسیب دیدگی دستگاه می شود.

علت ۲: سیم رابط و یا دوشاخه خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق خارج نموده و سپس ورودی برق در داخل دستگاه را از سایر اتصالات جدا سازید. سیم های ورودی به دستگاه را به یکدیگر متصل کنید. در این وضعیت با اتصال رابط های آومتر (در حالی که رنج بر روی* 1    R تنظیم شده است) به دو شاخه دستگاه، باید عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان دهد. در صورت عدم انحراف عقربه باید دو شاخه و سیم رابط، یکجا تعویض شوند زیرا دو شاخه از نوع پرسی است (در عموم سشوارها).

 

علت ۳: فاز یا نول اصلی در داخل دستگاه دچار مشکل شده

رفع عیب: گاهاً دیده می شود که برق به داخل دستگاه می رسد اما از آن جا که فاز از کلید جدا شده و یا اتفاق مشابهی برای نول صورت گرفته، برق عملاً به مدار الکتریکی سشوار راه نمی یابد که در صورت مشاهده این عیب سیم جدا شده را در نقطه اصلی خود قلع کاری نمایید.

علت ۴: کلید سشوار خراب است.

رفع عیب: معمولاً در اکثر سشوارها، حتی با وجود چند کلید مانند شکل ۲-۲۴، یک کلید به منظور کنترل اصلی دستگاه تعبیه شده است. در صورت خراب شدن این قطعه الکتریکی، دستگاه روشن نخواهد شد. حداقل یکی از سیم های متصله به کلید فوق را از آن جدا نموده، و به توسط آومتر ( R * 1) به تست آن بپردازید. اگر کلید سالم باشد در حالت بستن کلید عقربه منحرف شده و تقریباً صفر را نشان می دهد و در حالت باز بودن کلید، عقربه بر روی بی نهایت (؟؟؟) خواهد ایستاد. در صورت خرابی کلید، آن را تعویض کنید تا مشکل حل شود.

علت۵: عیب را در خود مدار جستجو کنید.

رفع عیب: پس از بررسی قطعات مذکور به این نتیجه منطقی خواهید رسید که عیب در خود مدار به وجود آمده. اگر مدار مانند شکل ۲-۱۰ از نوع سری باشد، خرابی هر یک از اجزاء مدار به خاموشی مطلق دستگاه می انجامد. این مسئله از عیوب عمده مدار سری است. به عنوان مثال در صورت قطع شدن دیود در شکل ۲-۱۰، مدار به حالت باز در می آید و عیب ۱ بروز خواهد نمود.

در سشوار با مدار سری تست تمامی قطعات الزامی است. اما اگر مدار از نوع سری – موازی است (شکل ۲-۱۳). تنها قطع شدن فاز و یا نول اصلی در داخل مدار می تواند سشوار را دچار خاموشی کامل نماید.

به یاد داشته باشید در برخی از سشوارها مانند ۲-۱۳ از ترموستات استفاده شده و چون جایگاه ترموستات در سر راه نول اصلي مدار است، توجه به صحت عملکرد آن شما را در نتیجه گیری سریع و یافتن عیب یاری خواهد نمود.

عیب ۲: بدنه سشوار در حال کار بسیار داغ می شود اما ترموستات مدار را قطع نمی کند.

علت: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: اکثر تولید کنندگان سشوار، جهت حفاظت از بدنه پلاستیکی دستگاه تولید شده، در مدار الکتریکی از ترموستات استفاده می کنند تا هر گاه حرارت از حد معینی تجاوز نمود، توسط این قطعه دستگاه به حالت خاموش در آید. بر اثر رطوبت محیط و حرارت داخل دستگاه، کنتاکت های ترموستات فرسوده شده و در برابر حرارت ناشی از جرقه های قطع و وصل، پایداری خود را از دست داده، در نتیجه دچار جوش خوردگی می شوند. می توان کنتاکت ها را از یکدیگر جدا نمود و پس از سمباده کاری آن ها، از رفع عیب مطمئن بود اما تجربه نشان داده کنتاکت های جوش خورده، پس از تعمیر مدت زیادی دوام نخواهند داشت و پس از گذشت چند روز، مجدداً به یکدیگر متصل می شوند از این رو بهتر است ترموستات را یکسره کنید زیرا ترموستات قابل تعویض نیست مگر آن که المنت با نوع مشابه خود که مجهز به ترموستات است، تعویض شود.

عيب 3: موتور سشوار در حال کار است اما باد گرم خارج نمی شود.

علت: پروانه هرزگرد شده.

رفع عیب: پروانه های فن از پلاستیک های معمولی ساخته می شوند تا از وزن بسیار کمی برخوردار باشند و به همین دلیل، دوام چندانی نداشته و پس از مدتی به اشکال مختلف تغییر حالت می دهند. در صورت هرزگرد شدن پروانه فن، هرگز از چسب جهت اتصال مجدد آن به محور موتور استفاده نکنید زیرا تعمیر آن را مشکل خواهید نمود. بهتر است فن دیگری را جایگزین آن نمایید که متناسب با قطر محور موتور باشد.

 

عيب ۴: با بستن کلید مخصوص حرارت اضافی، گرمای سشوار تغییر نمی کند.

علت 1: المنت حرارت اضافی قطع شده.

رفع عیب: دستگاه را از برق جدا کنید و پس از باز نمودن بدنه سشوار، توسط آومتر، اهم المنت موازی را بسنجید. اگر عقربه منحرف نشد، المنت قطع شده است. توصیه می شود از گره زدن نقاط پاره شده به یکدیگر پرهیز کنید زیرا اتصالات المنت به این شکل از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود. بهتر است المنت را با نوع مشابه خود تعویض کنید.

علت ۲: به المنت موازی برق نمی رسد.

رفع عیب: اگر در اندازه گیری اهم المنت موازی، متوجه صحّت آن شدید، بدون شک به المنت برق نمی رسد که این مشکل یا از جدا شدن سیم متصل به المنت موازی است و یا خرابی کلید مربوطه. ابتدا به صحت اتصالات المنت بپردازید و در صورت مثبت بودن این بررسی، کلید را توسط آومتر تست نمایید. اگر با بسته شدن کلید عقربه به طرف صفر و در حالت باز بودن کلید بر روی بی نهایت ایستاد کلید سالم است، در غیر این صورت مشکل از کلید است. در تست کلید و یا هر قطعه دیگر، بهتر است حداقل یکی از سیم های آن را جدا نمایید.

عیب ۵: با بستن کلید، المنت داغ می شود اما در سشوار باد تولید نمی شود.

این عیب تنها می تواند در سشوارهای موازی (شکل ۲-۱۹) و یا سشوارهایی که دارای مدار سری – موازی (شکل ۲- ۱۸) هستند به وجود آید که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. لازم است توضیح داده شود که در مدار سری قطع المنت و یا خرابی هر کدام از قطعات دیگر مدار، کل دستگاه را خاموش نموده و به همین جهت عیب مورد نظر در سشوارهای سری (شکل ۲-۱۵) هرگز به وجود نمی آید.

 

 

علت ۱: قسمت سری سشوار آسیب دیده است.

رفع عیب: این علت به یکی از سشوارهای سری – موازی مانند شکل ۲-۱۸ اشاره دارد. در واقع المنتی که داغ می شود، المنت موازی است و مستقل از قسمت سری مدار عمل می کند اما از آن جا که موتور در قسمت سری قرار دارد، تمامی اجزاء مدار سری حتی خود موتور می بایست کنترل شود تا قطعه یا قطعات معیوب شناسایی شده و نسبت به رفع عیب اقدام شود.

علت ۲: مدار از نوع موازی است (شکل ۲-۱۹) و موتور معیوب شده.

رفع عیب: همان طور که در شکل دیده می شود، از آن جا که مدار، به طور کامل موازی است در صورت آسیب دیدن موتور، المنت داغ می شود و به دستگاه آسیب می رساند جهت عیب یابی و رفع عیب موتور به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب۶: صدای خشنی از سشوار (به هنگام کار) شنیده می شود

علت ۱: یکی از سیم های مدار با پروانه فن درگیر شده.

رفع عیب: بدنه دستگاه را باز کنید و سیمی را که از جای خود خارج شده، به محل واقعی خود بازگردانید تا مشکل رفع شود.

علت ۲:فن با بدنه درگیر شده

رفع عیب: معمولاً حرکت جزیی موتور از محل استقرارش می تواند عیب مذکور را ایجاد نماید. بدنه سشوار را باز کنید و اتصالات موتور را بررسی نموده و پیچ ها را به اندازه کافی سفت کنید تا مشکل دستگاه رفع شود.

علت ۳: زغال های موتور بیش از حد کوتاه شده اند.

رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، جرقه زنی موتور افزایش یافته و حرکت رفت و برگشت زغال ها و برخوردشان با کلکتور صدای شدیدی را ایجاد می کند. باید زغال ها تعویض شوند و قبل از جاگذاری زغال جدید، سطح آن ها را هلالی کنید تا در اثر سایش روی کلکتور، موجب کثیفی آن نشوند.

علت ۴: یاتاقان های موتور خراب شده اند.

رفع عیب: در صورت خراب شدن یاتاقان ها، هسته فلزی آرمیچر با کفشک های قطب درگیر شده و در نتیجه این درگیری صدای خشتی ایجاد می شود. بنابر این تعویض بوش ها (یاتاقان های ماسورهای) الزامی است.

عیب ۷: کلید در حالت روشن قرار گرفته، اما سشوار پس از چند لحظه روشن بودن خاموش می شود و به طور خودکار روشن شده، مجددا خاموش می شود و …

علت: ترموستات خراب است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی رخ می دهد که مجهز به ترموستات هستند و تحریک ترموستات است که منجر به باز شدن آن و در نتیجه خاموشی دستگاه خواهد شد. یا عیب از ترموستات است (صفحه حساس ترموستات با کوچک ترین گرمایی تحریک می شود) و یا عیب از موتور، که باد ضعیفی تولید می کند و با بالا بردن حرارت محیط داخل سشوار، ترموستات مدار را قطع می کند. توصیه می شود که ابتدا ترموستات را از مدار خارج کنید و عملکرد دستگاه را بدون آن بررسی کنید. برای خارج کردن ترموستات از مدار، می توانید توسط سیمی، ابتدا و انتهای آن را به یکدیگر متصل نمایید.

بعد از خروج ترموستات سشوار را روشن کنید. اگر المنت ها پس از مدت کوتاهی بیش از حد داغ شدند، موتور نیم سوز است و باید تعویض شود زیرا نمی تواند به اندازه کافی باد تولید کند. اما اگر وضعیت کار دستگاه عادی است، مشکل از ترموستات است که باید تعویض گردد یا به عبارتی باید المنتی را مجهز به ترموستات بیابید که با مختصات المنت فعلی متناسب باشد زیرا ترموستات بر روی قسمتی از المنت تعبیه می شود و قابل تعویض نیست.

عیب ۸: از سشوار باد سرد خارج می شود.

علت: مشکل از المنت است.

رفع عیب: این عیب تنها در سشوارهایی با مدار موازی دیده می شود (شکل ۲-۱۹) چون در مدارهای سری و یا سری – موازی، قسمتی از المنت با موتور سری است بنابراین همواره تولید باد با گرمای آن قسمت از المنت سری همراه است و در نتیجه نمی تواند سرد باشد.

در مدار موازی با المنت پاره است که در اندازه گیری اهم(R * 1)  مشخص می شود و یا یکی از اتصالات المنت از آن جدا شده اند که باید مجدداً در وضعیت خود نصب شود.

عیب ۹: به محض روشن شدن سشوار المنت ها بیش از حد داغ می شوند.

علت: موتور معیوب است.

رفع عیب: همان طور که در بحث های قبلی اشاره شد همواره مقدار باد تولید شده توسط موتور با گرمای المنت ها متناسب است و در صورت بر هم خوردن این تعادل، عملکرد دستگاه رضایت بخش نخواهد بود. عیب ۹ در موردی دیده می شود که به واسطه نیم سوز شدن موتور، باد تولید شده کاهش یابد. در این وضعیت المنت ها همه گرمای خود را به خارج از سشوار نمی فرستند و بیش از حد داغ می شوند. موتور را با نوع مشابه خود تعویض نمایید. در سشوارهایی که مجهز به موتور یونیورسال هستند می توان به رفع عیب کامل موتور پرداخت (مبحث ۱-۱۲-۱).

عیب۱۰: با بستن کلید تغییر ولتاژ، در عملکرد سشوار تغییری حاصل نمی شود.

علت ۱: کلید خراب است.

رفع عیب: یکی از سیم های کلید را از آن جدا کنید و پس از تست کلید، در صورت خرابی، آن را تعویض

نمایید.

علت ۲: دیود اتصال کوتاه نموده است.

رفع عیب: دیود را توسط آومتر (R * 1) تست کنید. در صورت سالم بودن دیود با اتصال آومتر به پایه های آن، عقربه منحرف شده و صفر را نشان می دهد. با تعویض رابط های آومتر، عقربه باید بر روی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت دیود را با مشابه خود تعویض کنید.

علت ۳: المنت مختص تغییر ولتاژ قطع شده است.

رفع عیب: همان طور که در شکل ۲-۱۴ دیده می شود با خروج المنت  و یا قرار گرفتن این المنت در مدار عملکرد موتور تغییر می کند. در این سشوار با پاره شدن المنت  موتور فقط با یک سرعت کار می کند برای رفع عیب المنت را تعویض کنید.

قطعه بانک پخش کننده لوازم یدکی سشوار

 

• پروانه سشوار جانسون
• قاب دور المنت زلمر
• المنت سایونا
• کلید سشوار جیمی
• قاب نگهدارنده موتور سشوار گاسونیک
• ذغال موتور سشوار مک استایلر
• دسته سشوار مکس
• باد پخش کن سشوار ماهسونیک
• موتور سشوار بلک اند دکر
• بدنه سشوار فلر 
• کابل سشوار بوش

 

لوازم یدکی سشوار جانسون  لوازم یدکی سشوار زلمر   لوازم یدکی سشوار سایونا لوازم یدکی سشوار جیمی  لوازم یدکی سشوار گوسونیک   لوازم یدکی سشوار مک استایلر  لوازم یدکی سشوار مکس لوازم یدکی سشوار ماهسونیک  لوازم یدکی سشوار بلک اند دکر     لوازم یدکی سشوار فلر  لوازم یدکی سشوار نوا لوازم یدکی سشوار وربنا  لوازم یدکی سشوار پاناسونیک   لوازم یدکی سشوار بوش  لوازم یدکی سشوار پرومکس

 

 

 

برچسب‌ها: لوازم یدکی سشوار , تعمیرگاه سشوار در تهران , تعمیرات سشوار , قطعات سشوار جانسون

تعمیرات سرخ کن خود را به سنتر سرویس بسپارید 

لوازم یدکی انواع سرخ کن را از قطعه بانک بخواهید

سرخ کن برقی

مطالب ارائه شده شامل موارد ذیل می باشند:

اجزای سرخ کن برقی

سرخ کن با ترموستات بیمتالی

سرخ کن با کنترل الکترونیکی

سرخ کن بدون روغن

عیوب رایج سرخ کن

جدول عیب یابی در سرخ کن

سرخ کن برقی نیز یکی از دستگاه های حرارتی برقی می باشد که برای سرخ کردن انواع مواد غذایی استفاده می شود. سرخ کن ها دارای یک مخزن روغن می باشند که مواد غذایی را توسط یک سبد مخصوص، داخل روغن داغ قرار می دهند تا سرخ شود. سرخ کن ها دارای مدلهای متنوع می باشند که اساس کار همه آنها یکی می باشد. البته یک تقسیم بندی از نظر سایز و ظرفیت نیز دارند که بر حسب نیاز و تعداد خانواده انتخاب می شود. نوعی سرخ کن جدید هم تولید شده است که مواد غذایی را بدون روغن یا با مقدار بسیار کمی از روغن سرخ می کند که به سرخ کن بدون روغن معروف می باشد.

سرخ کن بر اثر عملکرد بر سه نوع است :

-         سرخ کن معمولی ( ترموستات بیمتالی)

-         سرخ کن با کنترل الکترونیکی

-         سرخ کن بدون روغن

در اینجا ابتدا اجزای سرخ کن به طور کلی توضیح می دهیم و سپس به انواع سرخ کن می پردازیم.

اجزای سرخ کن :

اجزای کامل یک سرخ کن عبارتند :

بدنه : بدنه سرخ کن ها بیشتر از جنس پلاستیک می باشد که عایق خوبی در برابر برق می باشد.

سبد مواد غذایی : سرخ کن ها دارای یک سبد فلزی می باشند که از میله های استیل ساخته می شود و کارکردی شبیه آسانسور دارد. به این صورت که ابتدا مواد غذایی ریخته شده در سبد بالا تر از سطح روغن قرار می گیرد تا روغن به اندازه کافی داغ شود و سپس با آزاد کردن ضامن آسانسور، سب پایین آمده و داخل روغن قرار می گیرد. بعد از اینکه مواد غذایی جدا شهده ئ داخل مخزن ریخته شود.

مخزن روغن : مخزن روغن از جنس کروم و با روکش تفلون می باشد در برخی از سرخ کن ها المنت را زیر مخزن به صورت پرس شده نصب می کردند، ولی چون این حالت مشکل نظافت و شست وشو داشت و بیشتر مصرف کننده ها در اثر شستشو و قرار دادن المنت با پایه های خیس داخل دستگاه و روشن کردن آن باعث قطع المنت شدند از این رو در مد های بعدی المنت را در مخزن جدا نموده و داخل بدنه جا سازی نمودند و از آن پس مخزن ها بدون المنت ساخته می شوند. برخی از مخزن ها را با روکش سرامیکی می سازند تا علاوه بر ضد خش بودن شستشوی آن نیز راحت تر می باشد.

المنت : همان طور که در قسمت قبل ذکر گردید در برخی از سرخ کن ها المنت زیر مخزن نصب می شود و پایه های المنت مانند یک دو شاخه درون پریزی که در داخل بدنه قرار دارد متصل می شود ولی در بیشتر سرخ کن ها المنت داخل بدنه نصب می گردد و مخزن روی المنت قرار داده می شود.

تایمر و مدار الکترونیکی : بسیاری از سرخ کن های تولید جدید دراری یک مدار الکترونیکی می باشند که زمان و دمی دستگاه توسط آن تنظیم و کنترل می شود البته قابل ذکر است که در برخی از مدل ها فقط زمان توسط مدار الکترونیکی تنظیم و کنترل می شود و دما نیز به وسیله ترموستات بیمتالی کنترل می گردد.

ترموستات :ترموستات مورد استفاده در این دستگاه از نوع بیمتالی است و در مدلهای ساده، کار کرد دستگاه توسط ترموستات تنظیم می شود.

لامپ خبر : در سرخ کن ها نیز در دو لامپ خبر استفاده می شود که یکی موازی با المنت و دیگری موازی با ترموستات نصب می شود.

سرخ کن با ترموستات بیمتالی : سرخ کن های معمولی از اجزاء و مدار ساده ای تشکیل می یابند. به این صورت که یک المنت و ترموستات به صورت سری با هم نصب می شودند. ترموستات نیز دارای ولوم و سر ولوم می باشد که برای تنظیم حرارت و کار کرد دستگاه از آن استفاده می شود.

سرخ کن با کنترل الکترونیکی : برخی از سرخ کن ها دارای یک مدار الکترونیکی برای تنظیم و کنترل زمان و دما می باشند. که این دسته از سرخ کن ها خود به دو گروه زیر می باشند :

الف – سرخ کن با ترموستات بیمتالی و تایمر الکترونیکی : کنترل دما در این سرخ کن ها مانند نوع قبل توسط ترموستات بیمتالی انجام میگیرد ومدار الکترونیکی که دارای یک صفحه نمایش نیز می باشد فقط کنترل زمان را به عهده دارد، کار کرد دستگاه به این صورت است که بعد از تنظیم دما توسط ترموستات ، مدت زمان پخت نیز توسط پانل کنترل و صفحه نمایش تنظیم می گردد حال دستگاه روشن شده و پس از طی زمان تنظیم شده به طور خودکار خاموش می شود.

سرخ کردن بدون روغن : این دستگاه به واسطه گردش هوای داغ درون مخزن، مواد غذایی را می پزد. این دستگاه برای گرم شدن نیاز به زمان ندارد، بنابر این آماده کردن یک سبد سیب زمینی سرخ کرده تنها ۱۲ دقیقه زمان می برد. به علاوه چون از هوای داغ به جای روغن برای سرخ کردن غذا استفاده می شود، بخار کمتری در حین آشپزی ایجاد می شود و به وسیله یک فیلتر هوا، بوی غذا گرفته شده تا در این روش نسبت به روش سنتی بوی کمتری در آشپزخانه پخش شود. از دیگر ویژگی های این دستگاه، قابلیت شستشوی راحت آن بعد از هر آشپزی، به دلیل راحتی از جدا کردن قطعات و سطوح نچسب آنها است.

عیوب رایج در سرخ کن

عیب ۱- سرخ کن روشن نمی شود

علت ۱- دو شاخه یا کابل رابط معیوب است : توسط مولتی متر دو شاخه و کبا را آزمایش نمایید.

علت ۲- ترموستات معیوب است : ممکن است در اثر فرسودگی پلاتین های ترموستات با یکدیگر ارتباط الکتریکی پیدا نکنند و جریانی در مدار برقرار نشود. جهت رفع عیب باید ترموستات تعویض گردد.

علت ۳- اگر سرخ کن دارای پانل الکترونیکی است، برد تغذیه معیوب شده است : قطع شدن فیوز، سوختن مقاومت کاهنده ولتاژ و سوختن ترانزیستور یا رله از جمله مواردی هستند که در صورت معیوب بودن آن دستگاه نمی توان روشن شود.

عیب ۲- روغن و مواد غذایی در سرخ کن می سوزد.

علت- پلاتین های ترموستات به همدیگر جوش خورده اند : مانند سایر دستگاه های حرارتی دیگر جوش خوردن پلاتین های ترموستات در این دستگاه نیز باعث افزایش بیش از حد حرارت و در نتیجه سوختن مواد غذایی می شود که باید تعویض گردد.

عیب ۳- لامپ خبر روشن می شود ولی دستگاه هیچ حرارتی تولید نمی کند.

جدول عیب یابی در سرخ کن:

ردیف	عیب	علت
۱	سرخ کن روشن نمی شود	۱-     پریز برق ندارد ۲-     دو شاخه یا سیم رابط معیوب است ۳-     مدار تایمر معیوب می باشد ۴-     پل دیوید مدارالکترونیکی معیوب است ۵-     مقاومت و خازن کاهنده ولتاژ معیوب است
۲	صفحه نمایش و زمان سنج کار کرد صحیحی دارند ولی المنت هیچ حرارتی نداشته و روغن گرم نمی شود	۱-     المنت قطع شده است ۲-     رله مغناطیسی معیوب است ۳-     ترانزیستور کنترل رله معیوب است ۴-     برنامه ریز پردازنده ( آی سی ) مختل شده است ۵-     مسیر ارسال فرمان از مدار کنترل به ترانزیستور قطع است ۶-     ترموستات قطع شده است ۷-     فیوز حرارتی قطع شده است
۳	با روشن کردن دستگاه، فیوز برق منزل را قطع می کند	۱-     سیمهای نول و فاز اتصال کوتاه دارند ۲-     یکی از قطعات الکتریکی اتصال کوتاه دارد
۴	دستگاه به طور خود کار خاموش نمی شود و مواد غذایی می سوزد	۱-     تایمر الکترونیکی معیوب می باشد ۲-     پلاتین رله جوش خورده است ۳-     ترانزیستور کنترل رله یکسره شده است
۵	در سرخ کن با ترموستات بیمتالی با اینکه روغن داغ شده است ولی رنگ لامپ خبر عوض نمی شود	پلاتین ترموستات جوش خورده است
۶	با فشار میکرو سوئیج هیچ تغییری در صفحه نمایش مشاهده نمی شود	۱-     میکروسوییچ معیوب است ۲-     لحیم پایه میکروسوییچ از مدار جدا شده است

نحوه تعمیر سرخ کن

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر دستگاه سرخ کن با هم همراه می شویم تا با نحوه باز و بسته کردن اجزا و عیب یابی و رفع عیب این دستگاه آشنا شویم.

 

سرخ کن برقی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و برای سرخ کردن سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای استفاده در منزل ساخته شده و در کاربرد های صنعتی به کار نمی رود.

انواع سرخ کن برقی

تصویر زیر یک سرخ کن با مخزن ثابت را نشان می دهد. این دستگاه دارای خروجی روغن با لوله ی مخصوص، ترموستات قابل تنظیم و دو فیلتر جذب بو و چربی می باشد. المنت این دستگاه ۱۲۰۰ وات می باشد.

 

در تصویر زیر یک نوع سرخ کن با محفظه ی ۱/۲ لیتری نشان داده شده است. این سرخ کن دارای دریچه های بازدید، فیلتر خروجی با قابلیت جذب بو و چربی، کاسه ی جدا شونده قابل شست و شو، تایمر قابل جدا شدن، دسته ی چرخان، دسته ی قفل کننده و ترموستات حرارتی می باشد.

تصویر زیر یک سرخ کن قدیمی را نشان می دهد. این دستگاه دارای محفظه ی سیم جمع کن، المنت ۱۲۰۰ وات قابل جدا شدن از محفظه ی روغن، فیلتر، ترموستات قابل تنظیم و محفظه ی روغن قابل شست و شو می باشد.

تصویر زیر یک نوع سیم جمع کن سرخ کن برقی را نشان می دهد. این سرخ کن در کار عملی شماره ی یک جهت باز کردن و بسته شدن مورد استفاده قرار گرفته است.

تصویر زیر نوع دیگری از سرخ کن با محفظه ی روغنی ۱/۵ لیتری و قابلیت جدا شوندگی را نشان می دهد که مجهز به کلید و ترموستات حرارتی قابل تنظیم می باشد. جنس بدنه و سبد آن از استیل می باشد و دارای دیچه ی بازدید از بالا و فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر نوعی سرخ کن با محفظه ی روغنی یک لیتری را نشان می دهد. این دستگاه دارای بدنه ی کوچک جهت صرفه جویی در روغن، دریچه ی بازدید، ترموستات قابل تنظیم، دکمه فشاری جهت باز شدن در سرخ کن و دو عدد فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر جدیدترین نوع سرخ کن را نشان می دهد. سرخ کردن غذا با این دستگاه بدون بو و بدون روغن انجام می شود و دارای سیستم اتوماتیک وارونه کردن مواد غذایی، ظرف داخلی از جنس تفلون مخصوص، تایمر با دقت بالای پخت، دریچه ی بازدید با دید از اطراف، کاسه ی جدا شونده ی قابل شست و شو و ترموستات قابل تنظیم می باشد.

 

روش کار با سرخ کن برقی و انتخاب درجه حرارت

مطابق تصویر زیر با فشار بر دکمه ی درپوش سرخ کن، درپوش به راحتی باز می شود.

مانند تصویر زیر دکمه درپوش را گرفته و به طرف بالا بکشید تا درپوش باز شود. درپوش حداکثر می تواند ۹۰ درجه باز شود.

در تصویر زیر با باز شدن درپوش، شبکه ی خروج بخار به طرف فیلتر ها، لاستیک آب بندی، سبد و دسته ی آن به خوبی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا نسبت به سبد زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهد.

طبق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا از داخل قابلمه خارج شود.

در تصویر زیر سبد به طور کامل از داخل قابلمه ی جای روغن بیرون آورده شده است.

در تصویر زیر با خارج شدن سبد از داخل قابلمه ی آلومینیومی، داخل دستگاه به خوبی دیده می شود. همچنین برجستگی کف قابلمه را نیز مشاهده می کنید که محل قرار گرفتن المنت حرارتی در زیر قابلمه می باشد.

 

طریقه ی پُر کردن و تخلیه روغن

مطابق تصویر زیر قابلمه را با ۱/۳ لیتر روغن پُر کنید. مقدار روغن باید همیشه بین بیشترین (max) و کمترین (min) باشد. در مواقعی که سطح روغن پایین تر از حد مجاز است از سرخ کن استفاده نکنید زیرا قطع کننده ی حرارتی عمل خواهد کرد. بهترین نتیجه وقتی حاصل می شود که از روغن بادام با کیفیت بالا استفاده شود. همچنین باید از مخلوط کردن روغن های مختلف با یکدیگر خودداری کرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام کار آشپزی باید روغن داخل دستگاه را با استفاده از لوله ی مخصوص تخلیه کرد. برای این کار ابتدا لبه ی درپوش لوله ی تخلیه را به طرف بالا بکشید.

طبق تصویر زیر با کشیدن لبه ی درپوش لوله ی تخلیه به طرف بالا، لوله ی تخلیه که از جنس نوعی لاستیک نسوز سیلیکون می باشد دیده می شود.

در تصویر زیر لوله ی تخلیه را که به طرف بالا خم شده و نوک آن در شیار مخصوصی قرار گرفته مشاهده می کنید. در این حالت سر لوله را از داخل شیار خارج کنید.

در تصویر زیر با خارج شدن سرلوله ی تخلیه، لوله تخلیه و درپوش آن به خوبی دیده می شوند.

طبق تصویر زیر برای خارج کردن روغن از داخل قابلمه می توان پس از خنک شدن روغن، با یک دست لوله ی لاستیکی را فشار داد و با دست دیگر، درپوش را از سر لوله برداشت.

مانند تصویر زیر برای تخلیه روغن حتماً باید از لوله ی تخلیه استفاده کرد. همچنین یک ظرف با حجم کافی را زیر لوله ی تخلیه قرار دهید تا روغن داخل سرخ کن به طور کامل در ظرف تخلیه شود.

مطابق تصویر زیر پس از تخلیه ی کامل روغن، درپوش لوله ی تخلیه را روی آن قرار دهید و سپس لوله را به طرف بالا خم کرده و درپوش آن را در شیار مخصوص قرار دهید تا دستگاه برای آشپزی مجدد آماده باشد.

 

طریقه انتخاب درجه ی حرارت پخت

در تصویر زیر درجه حرارت و مدت زمان مناسب سرخ کردن انواع غذا ها را روی سرخ کن مشاهده می کنید. بکارگیری دما های توصیه شده برای غذا های مختلف بسیار مهم است زیرا اگر دما خیلی پایین باشد، غذای سرخ شده روغن زیادی را جذب می کند و اگر دما خیلی زیاد باشد روی غذا به سرعت برشته و درون آن خام می ماند.

تصویر زیر ولوم یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که روی صفر قرار دارد و اگر آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، می توانید به ترتیب درجه حرارت های ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ که آخرین حد می باشد را انتخاب کنید. این انتخاب بستگی به نوع مواد غذایی غیر یخی دارد که در تصویر قبل مشاهده کردید.

در تصویر زیر ولوم روی درجه حرارت ۱۶۰ درجه با زمان ۶ دقیقه قرار گرفته است که برای سرخ کردن ماهی به کار می رود. مدت طبخ به صورت تقریبی است و با توجه به دمای اولیه ی غذا تغییر می کند.

 

روش تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ی بو

فیلتر ها پس از مدتی تغییر رنگ داده و کارآیی خود را از دست می دهند و باید عوض شوند. برای این کار مانند تصویر زیر ابتدا پوشش پلاستیکی روی فیلتر ها را به طرف جلو فشار داده و سپس آن را به طرف بالا بکشید تا از جای خود خارج شود.

مطابق تصویر زیر پوشش پلاستیکی را از جای خود خارج کنید. در این حالت فیلتر سیاه رنگ به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر فیلتر سیاه رنگ را از جای خود خارج کنید. این فیلتر از کربن فعال شده می باشد و دارای قدرت جذب فراوان می باشد و بوی مواد غذایی را به طور کامل گرفته و از پخش شدن بو در آشپزخانه جلوگیری می کند. بسته به نوع و حجم مواد غذایی در هر بار سرخ کردن، می توان از هر فیلتر برای ۳۰ تا ۴۰ بار سرخ کردن استفاده کرد.

مطابق تصویر زیر فیلتر سفید رنگ که آخرین فیلتر صافی روغن می باشد را از جای خود خارج کنید. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از رنگ صورتی به خاکستری تغییر رنگ دهد، فیلتر باید عوض شود. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از صورتی به قرمز تغییر رنگ دهد، بسته به مدل دستگاه می توان از فیلتر برای ۱۰ تا ۱۵ مرتبه ی دیگر نیز استفاده کرد. این علامت از سوراخی که زیر درپوش فیلتر (در سرخ کن) قرار دارد به خوبی دیده می شود.

 

انواع فیلتر جذب کننده ی بو و چربی

تصویر زیر فیلتر و صافی های جذب کننده ی بو را نشان می دهد. با برداشتن درپوش روی فیلتر ها به راحتی می توان فیلتر های سیاه و سفید را به ترتیب از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر تعویض فیلتر یک نوع سرخ کن برقی را نشان می دهد. پس از برداشتن دریچه ی روی فیلتر ها ابتدا فیلتر مشکی را از جای خود خارج کنید.

طبق تصویر زیر پس از برداشتن درپوش و فیلتر مشکی، فیلتر سفید را از جای خود خارج کنید. هرگاه این فیلتر تغییر رنگ دهد باید عوض شود.

تصویر زیر نوع دیگری از فیلتر سرخ کن را نشان می دهد. فیلتر این نوع سرخ کن ها در داخل درپوش بالایی قرار دارد.

 

انواع المنت های سرخ کن برقی

تصویر زیر یک نوع المنت سرخ کن ۱۲۰۰ وات را نشان می دهد که به صورت دایره می باشد و در زیر مخزن روغن پرس شده است.

در تصویر زیر مخزن روغن و سبد سرخ کن را مشاهده می کنید که از داخل دستگاه خارج شده اند و المنت مارپیچی شکل دستگاه نیز به خوبی دیده می شود که مخزن روغن روی آن قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام آشپزی و برای تمیز کردن مخزن روغن، می توان این نوع المنت و ترموستات را از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر یک نوع تایمر دیجیتال را نشان می دهد که به راحتی از جای خود خارج می شود و می توان آن را برای زمان های مختلف تنظیم کرد.

 

انواع مخزن روغن و سبد سرخ کن

تصویر زیر یک نوع مخزن استیل و سبد سرخ کن را نشان می دهد که آن ها را به راحتی می توان از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر طریقه ی خارج کردن یک سبد از داخل بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد. جنس این سبد از مفتول های استیل می باشد.

در تصویر زیر نوعی مخزن سرخ کن را مشاهده می کنید که می تواند از جنس چدن یا ورق آهن با روکش تفلون باشد. سبد این سرخ کن می تواند به وسیله ی یک دسته که دارای عایق حرارتی می باشد به صورت کشویی از جای خود خارج شود.

تصویر زیر نوع دیگری از مخزن و سبد سرخ کن را نشان می دهد. جنس مخزن از آلیاژ آلومینیوم می باشد و به صورت ثابت طراحی شده است. به همین دلیل برای خارج کردن روغن از داخل مخزن، از یک لوله ی پلاستیکی سیلیکون مقاوم در برابر حرارت استفاده شده است.

 

انواع ترموستات

تصویر زیر یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که از نوع بی متالی می باشد و محل نصب آن را مشاهده می کنید. همچنین بازوی حساس به حرارت و پلاتین ها نیز به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر نوع دیگری از ترموستات بی متالی قابل تنظیم نشان داده شده است. معمولاً تمام سیم های رابط از نوع نسوز می باشند.

تصویر زیر یک ترموستات گازی را نشان می دهد که دقیق تر از ترموستات بی متالی است. همچنین یک لوله ی باریک که به جلوی ترموستات وصل می باشد نیز به خوبی دیده می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

طرز کار:

در کف این سرخ کن ها یک میکروسوئیچ نصب شده که با وارد شدن دیگ چدنی در جای خود میکروسوئیچ عمل کرده و جریان برق به المنت می رسد. در این حالت باید درجه ی حرارت مورد نیاز را انتخاب کرده و کلید اصلی را وصل کنید تا المنت برق دار شود. در ضمن فیوز حرارتی زمانی عمل می کند که درجه ی حرارت بیش از حد بالا رود. در این حالت برق دستگاه توسط فیوز حرارتی قطع می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دو حرارت مختلف ثابت

دیگ این سرخ کن از جنس چدن می باشد و المنت آن در داخل بدنه نصب شده است. همچنین ترموستات های غیر قابل تنظیم آن نیز در زیر دیگ قرار گرفته اند.

مدار الکتریکی سرخ کن با المنت قابل جدا شدن

طرز کار:

با زدن کلید S1 مدار برق دار شده و لامپ H1 روشن می شود. با چرخاندن ترموستات قابل تنظیم و انتخاب درجه ی حرارت، المنت R و لامپ H2 روشن و دستگاه شروع به کار می کند. زمانی که حرارت دستگاه به حد انتخاب شده رسید، ترموستات گازی ۱ theta; عمل کرده و المنت R را قطع و لامپ H2 را نیز خاموش می کند. ترموستات حد ۲ theta; زمانی عمل می کند که اختلالی در کارکرد ترموستات گازی ۱ theta; پیش بیاید و نتواند المنت را از مدار خارج کند. در این صورت ترموستات حد ۲ theta; عمل کرده و کل مدار را قطع می کند.

حفاظت و ایمنی در سرخ کن برقی

۱٫ هرگز به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت شما با دستگاه کار کنند.

۲. افراد معلول نیز باید با کمک شما با سرخ کن کار کنند.

۳. هنگام تمیز کردن دستگاه یا عدم استفاده از آن، حتماً دستگاه را از برق بکشید.

۴. مواظب باشید سیم رابط دستگاه آویزان نباشد و در دسترس کودکان قرار نگیرد.

۵. دستگاه سرخ کن را در محلی قرار دهید که به آن رطوبت نرسد و یا نزدیک منابع حرارتی نباشد.

۶. قبل از در آوردن قابلمه، مطمئن شوید روغن داخل آن کاملاً سرد شده باشد.

.۷. هرگز دریچه ی بخار را با دست یا اجسام دیگر مسدود نکنید.

۸. روغن ماده ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش سوزی باید به سرعت در سرخ کن را بسته و آن را از برق بکشید. هرگز برای خاموش کردن روغن مشتعل شده از آب استفاده نکنید.

۹. قبل از استفاده مطمئن شوید که ولتاژ برق شما مطابق ولتاژ دستگاه می باشد.

روش باز کردن سرخ کن برقی

ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز:

۱. یک دستگاه پیچ گوشتی برقی.

۲. یک دستگاه اهم متر دیجیتالی.

۳. دم پهن.

مطابق تصویر زیر دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

نظیر تصویر زیر دستگاه را ۹۰ درجه به پهلو برگردانید تا مهره ی مخصوص نگهدارنده ی دیگ سرخ کن و پیچ های کف دستگاه در دسترس قرار گیرند. در این حالت ابتدا چهار عدد پیچ چهارسوی کف را به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی باز کنید.

طبق تصویر زیر دیگر مهره ی نگهدارنده ی سرخ کن را با یک پیچ گوشتی برقی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن مهره ی مخصوص کف، آن را از جای خود خارج کنید. شبکه های کف دستگاه برای تبادل حرارت با محیط بیرون می باشند تا از خراب شدن قطعات زیر المنت جلوگیری شود.

طبق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های کف دستگاه، کف سرخ کن را با کمی فشار از بدنه ی اصلی جدا کنید.

در تصویر زیر با جدا شدن کف سرخ کن از بدنه ی آن، المنت متصل به دیگ و قسمت های داخلی دستگاه به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر می توان لامپ خبر، ترموستات قابل تنظیم و سیم های رابط نسوز و مقاوم در برابر حرارت را مشاهده کرد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی کوچک خار قفل کننده ی فیش سر سیم را آزاد کنید تا از المنت جدا شود.

طبق تصویر زیر پس از جدا شدن سیم از ترمینال سر المنت، می توان به وسیله ی اهم متر یا تست لامپ از سالم بودن المنت اطمینان پیدا کرد و همچنین از نداشتن اتصال بدنه نیز آگاهی پیدا کرد.

مطابق تصویر زیر یکی از سر سیم های اهم متر را به بدنه و سر دیگر آن را به یکی از سر های المنت وصل کنید. اگر اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان دهد دستگاه دارای اتصال بدنه (اتصال فاز به بدنه) نیست. سپس سر دیگر المنت را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان پیدا کردن از قطع نبودن المنت می توان به وسیله ی یک اهم متر، مقاومت دو سر المنت را اندازه گیری کرد. اگر اهم متر عدد صفر را نشان دهد المنت اتصال کوتاه بوده و معیوب است ولی اگر یک عدد را نشان دهد نشانه ی سالم بودن المنت است.

تصویر زیر یک المنت لوله ای را نشان می دهد که در داخل بدنه ی سرخ کن قرار گرفته است. اگر المنت بسوزد باید دیگ را به طور کامل عوض کرد. همچنین مشخصات الکتریکی روی المنت نیز به خوبی دیده می شود که شامل موارد زیر است: ولتاژ : ۲۲۰ ولت، توان مصرفی المنت: ۱۲۰۰ وات

در تصویر زیر سیم های رابط با روکش نسوز، لامپ خبر و ترموستات قابل تنظیم به خوبی نشان داده شده است.

در تصویر زیر لوله ی لاستیکی مخصوص از نوع سیلیکون مقاوم در برابر حرارت را مشاهده می کنید که نحوه ی اتصال آن با یک بست فنری به لوله ی خروجی مخزن روغن نشان داده شده است. این لوله ی لاستیکی برای خروج روغن از داخل مخزن به بیرون دستگاه می باشد و در این حالت دیگر نیازی به برگرداندن دیگ جهت تخلیه روغن نمی باشد.

روش باز کردن سرخ کن با المنت

مطابق تصویر زیر ابتدا دو شاخه و سیم رابط را از داخل سیم جمع کن خارج کنید.

تصویر زیر خارج شدن سیم رابط و دوشاخه را از جایگاهش نشان می دهد. این سرخ کن از دو طرف دو رسته پلاستیکی جهت جا به جایی دستگاه را دارد که با دو پیچ هر کدام به بدنه متصل شده اند.

مطابق تصویر زیر دسته ی روی در سرخ کن را گرفته و آن را به طرف بالا بکشید. این دسته و یک قاب پلاستیکی مشبک به وسیله یک پیچ و چهار خار پلاستیکی روی در سوار می شود که زیر آن فیلتر قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر در سرخ کن را از جای خودش خارج کنید طرف دیگر در و شبکه ی خروج بخار را نشان می دهد که پیچ و خار های پلاستیکی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد استیل که به طرف داخل دیگ خم شده است را از جای خودش بلند کنید و حدود ۱۸۰ درجه برگردانید.

مطابق تصویر زیر پس از این که دسته ی سبد استیل در حدود ۱۸۰ درجه برگردانده شد به بدنه سبد قفل می شود. در این حالت سبد را از داخل بدنه به طرف بالا حرکت دهید تا خارج شود.

تصویر زیر سبد استیل را پس از بیرون آمدن در کنار دستگاه سرخ کن نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر پایه ای را که زیر سبد استیل قرار می گیرد برای اینکه فاصله بین سبد و دیگ روغن به وجود بیاد تا روغن به درستی زیر سبد قرار گیرد را از جای خودش خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن المنت و سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن آن را مستقیم به طرف بالا حرکت دهید تا از شیار مخصوص خودش خارج شود.

مطابق تصویر زیر سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن را تا جایی بالا ببرید که از شیار های دو طرف کامل خارج شود و آنگاه آن را از بدنه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت، و لوله ی جلوی ترموستات ها و ولوم کلید و ترموستات و لامپ های خبر به درستی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت دیگ استیل به راحتی از جای خودش خارج می شود جنس این دیگ از نوع استیل ضد زنگ و ضد مغناطیس ساخته می شود.

مطابق تصویر زیر دیگ را کامل از بدنه جدا کنید. لبه دیگ به گونه ای ساخته شده که در هنگام قرار گرفتن دیگ داخل بدنه هیچ گونه لقی با بدنه نخواهد داشت.

مطابق تصویر زیر دیگ را ۴۵ درجه برگردانید داخل دیگ و شیار مخصوص داخل بدنه را که سبد استیل داخل آن قرار می گیرد به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه سرخ کن را که از جنس ورق آهن با روکش رنگ نسوز می باشد را از جای خودش خارج کنید در این حالت دسته ی پلاستیکی یک طرف آن به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه را ۹۰ درجه حرکت دهید تا دیگ کامل از داخل دیده شود.

در این حالت دو عدد پیچ چهارسوی نگه دارنده ی دسته ی پلاستیکی را مشاهده می کنیم.

مطابق تصویر زیر به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی شارژی دو عدد پیچ چهارسوی بدنه را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن ۲ عدد پیچ قسمت سیستم فرمان الکتریکی به وسیله ی یک پیچ گوشتی دوسو خار بالا را آزاد کنید.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم ترموستات را به وسیله ی پیچ گوشتی دوسو به طرف بیرون اهرم کنید تا از محور ترموستات خارج شود.

مطابق تصویر زیر دستگاه را ۱۸۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم کلید به طرف بالا قرار گیرد در این حالت هم به وسیله ی یک پیچ گوشتی دو سو ولوم را از روی محور کلید قطع و وصل جدا کنید.

مطابق تصویر زیر در این حالت پس از آزاد شدن خار بالا باز شدن دو عدد پیچ محکم کننده ی بدنه و بیرون آوردن ولوم های ترموستات و کلید قطع و وصل به آرامی بدنه را از دو طرف جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دو طرف بدنه از یکدیگر قسمت های داخلی آن دیده می شود.

تصویر زیر پس از جدا شدن دو طرف بدنه از یکدیگر ترموستات گازی قابل تنظیم، ترموستات برق ورودی، ترموستات گازی غیر قابل تنظیم و کلید قطع و وصل به خوبی نشان می دهد کار ترموستات غیر قابل تنظیم در شرایطی به وجود می آید که ترموستات قابل تنظیم درست عمل نکند و دما بیش از حد بالا برود عمل می کند.

تصویر زیر کلید قطع و وصل گردان را با سر ولوم و دو سیم برق ورودی به آن را نشان می دهد جنس روکش سیم ها نسوز و روپوش اتصال سیم ها به ترمینال به وسیله ی دو غلاف عایق از جنس سلیکون پوشیده شده است.

تصویر زیر ترموستات گازی قابل تنظیم با لوله ی مخصوص عبور گاز تابلوی ترموستات گازی و برق ورود به آن را نشان می دهد.

تصویر زیر ترموستات گازی غیر قابل تنظیم با لوله ی نازک عبور گاز آن تابلوی ترموستات و برق ورودی به آن را نشان می دهد. مشخصات این ترموستات به قرار زیر می باشد:

درجه حرارت قطع مدار: ۲۶۸ درجه سانتی گراد

برق ورودی ۲۲۰V :AC

تصویر زیر کلید قطع و وصل و ترموستات گازی قابل تنظیم را نشان می دهد، با زدن کلید دستگاه برق دار شده و چراغ نشانگر قرمز روشن می شود و برای شروع کار المنت ترموستات قابل تنظیم را روی درجه حرارت مورد نیاز قرار می دهیم در این حالت لامپ نارنجی روشن می شود و دستگاه شروع به کار می کند هرگاه دما به درجه ی مورد نظر رسید ترموستات قطع می کند.

تصویر زیر ترمینال برق ورودی به دستگاه و دو سر المنت و محل جمع آوری لوله های نازک گاز ترموستات ها را نشان می دهد.

تصویر زیر المنت و لوله ی محل قرار گرفتن دو عدد جلوی ترموستات های گاز و دو عدد چراغ نشانگر قرمز و نارنجی به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر المنت کامل و دو عدد جلوی ترموستات گازی قابل تنظیم و ترموستات غیر قابل تنظیم را نشان می دهد.

روش بازکردن سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

این دستگاه به علت اتصال بدنه کار نمی کند مطابق تصویر زیر قبل از شروع کار عملی ابتدا دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای باز کردن در سرخ کن دکمه ی فشاری مخصوص در بازکن را فشار دهیم تا در باز شود.

مطابق تصویر زیر چون در سرخ کن تحت فشار فنر مخصوص قرار دارد در هنگام فشار دکمه با دست دیگر در را نگه داریم تا لولای در هنگام باز شدن ناگهانی آسیب نبیند.

تصویر زیر ضامن نگه دارنده ی در سرخ کن و دکمه ی فشاری را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان از عملکرد درست ضامن های نگه دارنده ی در با فشار به دکمه ی در بازکن مشاهده می کنید که ضامن ها به طرف عقب رفته اند و همین عمل باعث باز شدن در می گردد.

مطابق تصویر زیر در را به آرامی به اندازه ی ۹۰ درجه باز کنید. در این حالت دیگ چدنی شبکه ی خروج بخار و دریچه ی شیشه ای نشکن مخصوص دیدن مواد غذایی در حال پخت را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن سبد استیل دسته ی ثانوی پلاستیکی سبد را تا حد ۹۰ درجه به طرف بیرون حرکت دهید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دسته ی سبد استیل ضد زنگ آن را از داخل دیگ خارج کنید در این حالت شیار های مخصوص قرار گرفتن المنت در داخل آن ها به خوبی مشاهده می کنید.

مطابق تصویر زیر دیگ چدنی را از جایگاهش بیرون بیاورید. در این حالت المنت سرخ کن به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر قسمتی از المنت سرخ کن و اهرم عمل کننده ی میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد. این اهرم به گونه ای طراحی شده که هرگاه دیگ چدنی از داخل بدنه بیرون آورده شود عمل کرده و کل برق ورودی را قطع می کند.

تصویر زیر در، لاستیک آب بندی، فنر عمل کننده دیگ چدنی، سبد استیل، المنت، ضامن های نگه دارنده ی در و بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد.

تصویر زیر صفحه ی مخصوص و محل قرار گرفتن المنت را نشان می دهد که این صفحه به وسیله ی ۳ عدد پیچ خورشیدی به دیگ سرخ کن متصل می باشد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی خورشیدی سه عدد پیچ محکم کننده ی صفحه ی نگهدار المنت به بدنه ی سرخ کن را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های خورشیدی نگهدارنده ی المنت از بدنه آن را به طرف بالا حرکت دهید تا ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر با کمی چرخاندن صفحه ی نگهدارنده ی المنت ترمینال های المنت به راحتی قابل دسترسی می باشد. در این حالت سر سیم های رابط برق ورودی به المنت را از آن جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با جدا شدن سر سیم های رابط به المنت صفحه ی نگهدار المنت به راحتی از داخل بدنه خارج می شود.

مطابق تصویر زیر جهت آزمایش اتصال بدنه صفحه ی نگهدارنده ی المنت را بر می گردانیم تا دو سر ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم اهم متر را روی رنج اهم قرار می دهیم، یک سر سیم رابط اهم متر را روی ترمینال المنت قرار می دهیم و سر سیم دیگر را آزاد نگه می داریم در این حالت اهم متر مدار باز را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر این بار سر دیگر سیم رابط اهم متر را به بدنه ی نگهدارنده ی المنت وصل می کنیم اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت به بدنه اتصال دارد و باید عوض شود.

مطابق تصویر زیر برای جدا کردن المنت از صفحه ی نگهدار المنت ابتدا ۲ عدد پیچ و مهره ی شماره ی ۷ میلی متری را به وسیله ی یک بکس شماره ۷ میلی متری باز می کنیم.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های محکم کننده المنت به صفحه ی نگهدارنده ی المنت آن را از صفحه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن المنت برای اطمینان بیشتر از معیوب بودن المنت حتی یک بار دیگر بدون صفحه ی نگهدارنده، المنت را آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر یکی از سیم های رابط اهم متر را به سر ترمینال المنت وصل کنید و سر دیگر آن را آزاد نگهدارید در این حالت اهم متر مدار قطع را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر در حالت بعد سر سیم اهم متر که به جایی وصل نبوده را به بدنه ی المنت وصل کنید در این حالت اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت معیوب است و باید تعویض گردد.

مطابق تصویر زیر یک المنت جدید که مشخصات آن از نظر استاندارد و مقدار توان و برق ورودی مشابه المنت سوخته باشد تهیه و آن را جایگزین المنت معیوب کنید.

مطابق تصویر زیر پس از نصب کامل المنت جدید مجدداً به وسیله ی اهم متر آزمایش اتصال بدنه را انجام دهید در این حالت مدار اتصال بدنه ندارد و تعمیر با موفقیت انجام شده است.

مطابق تصویر زیر این بار به وسیله ی اهم متر اهم دو سر المنت را اندازه می گیریم مشاهده می کنید که با نشان دادن مقدار اهم المنت دستگاه رفع عیب شده است.

مطابق تصویر زیر برای دسترسی به ترموستات، میکروسوییچ و ترمینال برق ورودی دستگاه ابتدا پیچ های کف دستگاه را به وسیله ی یک پیچ گوشتی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های نگهدار کف دستگاه به راحتی کف دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید تا از بدنه جدا شود.

تصویر زیر جدا شدن کف دستگاه را از بدنه نشان می دهد. در این حالت دیگ استیل به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر محل پیچ های کف، ترمینال برق ورودی و محل نصب ترموستات قابل تنظیم و میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد.

تصویر زیر دو شاخه و سیم رابط، بست رفع کشش و ترمینال برق ورودی را با سیم ارت نشان می دهد.

تصویر زیر کلید قطع و وصل چراغدار، میکروسوییچ حفاظتی و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به خوبی نشان می دهد.

تصویر زیر پیچ های برق ورودی ترموستات قابل تنظیم، فیوز حرارتی حد و میکروسوییچ را نشان می دهد.

تصویر زیر اجزای ترموستات و اهرم های عمل کننده ی ترموستات را نشان می دهد.

تصویر زیر طریقه ی اتصال ولوم انتخاب درجه حرارت، اهرم عمل کننده و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به درستی نشان می دهد.

تصویر زیر دسته ی تاشوی سبد استیل، ولوم انتخاب درجه حرارت ترموستات قابل تنظیم بی متالی، تایمر جدا شونده خبر، کلید قطع و وصل برق ورودی و راهنمای انتخاب حرارت و زمان را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر تایمر را به راحتی می توانید از جای خودش خارج کنید، این تایمر به وسیله ی باطری ساعتی کار می کند. در ضمن راهنمای انتخاب حرارت و زمان را برای پخت ماهی را می توانیم به خوبی ببینیم.

مطابق تصویر زیر با هر بار فشار بر روی دکمه ی تایمر یک دقیقه به تایمر اضافه می شود و اگر دکمه را نگهدارید شماره ها به ترتیب بالا می رود در این حالت اگر بخواهیم عدد ۱۵ دقیقه را داشته باشیم هرگاه شماره ۱۵ روی صفحه آمد دست خود را از روی دکمه بر می داریم و تایمر از این لحظه شروع به کار می کند و کم کم زمان را کم می کند و هرگاه به عدد صفر رسید تایمر آژیر می زند و کاربر باید دستگاه را خاموش کند.

جدول عیب یابی سرخ کن برقی

عیب	علت و رفع عیب
بوی بد از دستگاه منتشر می شود.	۱. روغن خراب شده و باید آن را عوض کنید. ۲. نوع روغن مناسب طبخ نیست. از روغن بادام زمینی خوب استفاده کرده و از ترکیب روغن های مختلف خودداری کنید. ۳. فیلتر جذب کننده ی بوی اشباع شده، باید آن را عوض کنید.
روغن داغ نمی شود.	سرخ کن بدون روغن کار کرده و قطع کن حرارتی سوخته است و باید آن را عوض کنید.
سرخ کن کار نمی کند.	۱. سیم رابط دستگاه قطع شده یا پریز برق ندارد و یا دو شاخه درست در پریز قرار نگرفته است. ۲. قابلمه یا ظرف روغن درست در جای خود قرار نگرفته و باید آن را به درستی در جای مربوطه قرار داد. ۳. علامت E همراه با یک عدد به جز ۵ روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. باید از روی دفترچه ی راهنما به عیب دستگاه آگاه شده و آن را تعمیر کنید. ۴. علامت E5 روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. در این حالت دستگاه را از برق خارج کرده و انتخابگر را روی صفر بگذارید. بعد از ۵ دقیقه مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید.
بخار غذا از زیر در خارج می شود.	۱. فیلتر بوگیر مسدود شده است و باید آن را عوض کنید. ۲. در دستگاه به طور کامل بسته نشده یا مواد غذایی زیر در باقی مانده است. باید لبه ی در را تمیز کرده و آن را با فشار ببندید.
روغن سرریز می شود.	۱. روغن بیش از حد مجاز در قابلمه پر شده است. باید دقت کنید تا اندازه ی روغن داخل قابلمه از MAX بیشتر نشود. ۲. مواد غذایی آبدار روی روغن داغ ریخته شده است. سعی کنید مواد غذایی را با پارچه تمیز کاملاً خشک کنید. ۳. مواد غذایی بیش از اندازه وارد سبد ریخته شده است. از ظرفیت سرخ کن آگاه شوید. ۴. کیفیت روغن از بین رفته و بیش از اندازه کف می کند. باید روغن را عوض کنید.
مواد غذایی کاملا سرخ نمی شوند.	۱. درجه حرارت کم است. باید زمان مناسب را انتخاب کنید. ۲. سبد بیش از حد مجاز پر شده است. مقدار آن را کم کنید. ۳. روغن به اندازه ی کافی داغ نشده است. در صورت معیوب بودن ترموستات، آن را عوض کنید.

قطعه بانک بورس  لوازم یدکی سرخ کن

• گردون سرخ کن
• دیگ سرخ کن
• دیگ سرخ کن آ
• درب کامل سرخ کن
• درب روی سرخ کن
• فیلتر سرخ کن تفال
• موتور گردون سرخ کن
• المنت سرخ کن
• فیلتر سرخ کن
• موتور فن سرخ کن
• قاب سرخ کن
• کابل سرخ کن
• دستگیره دیگ سرخ کن
• پیمانه روغن سرخ کن
• قابلمه سرخ کن
• دیگ مولتی فرای سرخ کن

لوازم یدکی سرخ کن پارس خزر ، لوازم یدکی سرخ کن تفال ، لوازم یدکی سرخ کن دلونگی ، لوازم یدکی سرخ کن فیلیپس ، لوازم یدکی سرخ کن مدیا ، لوازم یدکی سرخ کن مولینکس ، لوازم یدکی سرخ کن همیلتون ، لوازم یدکی سرخ کن ، لوازم یدکی سرخ کن نانیوا ، لوازم یدکی سرخ کن کپلر ، لوازم یدکی سرخ کن فکر ، لوازم یدکی سرخ کن ناسا الکتریک ، لوازمی یدکی سرخ کن بیشل ، ، لوازم یدکی سرخ کن سام ، لوازم یدکی سرخ کن مایدیا ؛

 

برچسب‌ها: تعمیرات سرخ کن تفال , نمایندگی تعمیر سرخ کن تفال , نمایندگی مجاز تعمیرات سرخ کن تفال

تعمیرات سرخ کن خود را به سنتر سرویس بسپارید 

لوازم یدکی انواع سرخ کن را از قطعه بانک بخواهید

سرخ کن برقی

مطالب ارائه شده شامل موارد ذیل می باشند:

اجزای سرخ کن برقی

سرخ کن با ترموستات بیمتالی

سرخ کن با کنترل الکترونیکی

سرخ کن بدون روغن

عیوب رایج سرخ کن

جدول عیب یابی در سرخ کن

سرخ کن برقی نیز یکی از دستگاه های حرارتی برقی می باشد که برای سرخ کردن انواع مواد غذایی استفاده می شود. سرخ کن ها دارای یک مخزن روغن می باشند که مواد غذایی را توسط یک سبد مخصوص، داخل روغن داغ قرار می دهند تا سرخ شود. سرخ کن ها دارای مدلهای متنوع می باشند که اساس کار همه آنها یکی می باشد. البته یک تقسیم بندی از نظر سایز و ظرفیت نیز دارند که بر حسب نیاز و تعداد خانواده انتخاب می شود. نوعی سرخ کن جدید هم تولید شده است که مواد غذایی را بدون روغن یا با مقدار بسیار کمی از روغن سرخ می کند که به سرخ کن بدون روغن معروف می باشد.

سرخ کن بر اثر عملکرد بر سه نوع است :

-         سرخ کن معمولی ( ترموستات بیمتالی)

-         سرخ کن با کنترل الکترونیکی

-         سرخ کن بدون روغن

در اینجا ابتدا اجزای سرخ کن به طور کلی توضیح می دهیم و سپس به انواع سرخ کن می پردازیم.

اجزای سرخ کن :

اجزای کامل یک سرخ کن عبارتند :

بدنه : بدنه سرخ کن ها بیشتر از جنس پلاستیک می باشد که عایق خوبی در برابر برق می باشد.

سبد مواد غذایی : سرخ کن ها دارای یک سبد فلزی می باشند که از میله های استیل ساخته می شود و کارکردی شبیه آسانسور دارد. به این صورت که ابتدا مواد غذایی ریخته شده در سبد بالا تر از سطح روغن قرار می گیرد تا روغن به اندازه کافی داغ شود و سپس با آزاد کردن ضامن آسانسور، سب پایین آمده و داخل روغن قرار می گیرد. بعد از اینکه مواد غذایی جدا شهده ئ داخل مخزن ریخته شود.

مخزن روغن : مخزن روغن از جنس کروم و با روکش تفلون می باشد در برخی از سرخ کن ها المنت را زیر مخزن به صورت پرس شده نصب می کردند، ولی چون این حالت مشکل نظافت و شست وشو داشت و بیشتر مصرف کننده ها در اثر شستشو و قرار دادن المنت با پایه های خیس داخل دستگاه و روشن کردن آن باعث قطع المنت شدند از این رو در مد های بعدی المنت را در مخزن جدا نموده و داخل بدنه جا سازی نمودند و از آن پس مخزن ها بدون المنت ساخته می شوند. برخی از مخزن ها را با روکش سرامیکی می سازند تا علاوه بر ضد خش بودن شستشوی آن نیز راحت تر می باشد.

المنت : همان طور که در قسمت قبل ذکر گردید در برخی از سرخ کن ها المنت زیر مخزن نصب می شود و پایه های المنت مانند یک دو شاخه درون پریزی که در داخل بدنه قرار دارد متصل می شود ولی در بیشتر سرخ کن ها المنت داخل بدنه نصب می گردد و مخزن روی المنت قرار داده می شود.

تایمر و مدار الکترونیکی : بسیاری از سرخ کن های تولید جدید دراری یک مدار الکترونیکی می باشند که زمان و دمی دستگاه توسط آن تنظیم و کنترل می شود البته قابل ذکر است که در برخی از مدل ها فقط زمان توسط مدار الکترونیکی تنظیم و کنترل می شود و دما نیز به وسیله ترموستات بیمتالی کنترل می گردد.

ترموستات :ترموستات مورد استفاده در این دستگاه از نوع بیمتالی است و در مدلهای ساده، کار کرد دستگاه توسط ترموستات تنظیم می شود.

لامپ خبر : در سرخ کن ها نیز در دو لامپ خبر استفاده می شود که یکی موازی با المنت و دیگری موازی با ترموستات نصب می شود.

سرخ کن با ترموستات بیمتالی : سرخ کن های معمولی از اجزاء و مدار ساده ای تشکیل می یابند. به این صورت که یک المنت و ترموستات به صورت سری با هم نصب می شودند. ترموستات نیز دارای ولوم و سر ولوم می باشد که برای تنظیم حرارت و کار کرد دستگاه از آن استفاده می شود.

سرخ کن با کنترل الکترونیکی : برخی از سرخ کن ها دارای یک مدار الکترونیکی برای تنظیم و کنترل زمان و دما می باشند. که این دسته از سرخ کن ها خود به دو گروه زیر می باشند :

الف – سرخ کن با ترموستات بیمتالی و تایمر الکترونیکی : کنترل دما در این سرخ کن ها مانند نوع قبل توسط ترموستات بیمتالی انجام میگیرد ومدار الکترونیکی که دارای یک صفحه نمایش نیز می باشد فقط کنترل زمان را به عهده دارد، کار کرد دستگاه به این صورت است که بعد از تنظیم دما توسط ترموستات ، مدت زمان پخت نیز توسط پانل کنترل و صفحه نمایش تنظیم می گردد حال دستگاه روشن شده و پس از طی زمان تنظیم شده به طور خودکار خاموش می شود.

سرخ کردن بدون روغن : این دستگاه به واسطه گردش هوای داغ درون مخزن، مواد غذایی را می پزد. این دستگاه برای گرم شدن نیاز به زمان ندارد، بنابر این آماده کردن یک سبد سیب زمینی سرخ کرده تنها ۱۲ دقیقه زمان می برد. به علاوه چون از هوای داغ به جای روغن برای سرخ کردن غذا استفاده می شود، بخار کمتری در حین آشپزی ایجاد می شود و به وسیله یک فیلتر هوا، بوی غذا گرفته شده تا در این روش نسبت به روش سنتی بوی کمتری در آشپزخانه پخش شود. از دیگر ویژگی های این دستگاه، قابلیت شستشوی راحت آن بعد از هر آشپزی، به دلیل راحتی از جدا کردن قطعات و سطوح نچسب آنها است.

عیوب رایج در سرخ کن

عیب ۱- سرخ کن روشن نمی شود

علت ۱- دو شاخه یا کابل رابط معیوب است : توسط مولتی متر دو شاخه و کبا را آزمایش نمایید.

علت ۲- ترموستات معیوب است : ممکن است در اثر فرسودگی پلاتین های ترموستات با یکدیگر ارتباط الکتریکی پیدا نکنند و جریانی در مدار برقرار نشود. جهت رفع عیب باید ترموستات تعویض گردد.

علت ۳- اگر سرخ کن دارای پانل الکترونیکی است، برد تغذیه معیوب شده است : قطع شدن فیوز، سوختن مقاومت کاهنده ولتاژ و سوختن ترانزیستور یا رله از جمله مواردی هستند که در صورت معیوب بودن آن دستگاه نمی توان روشن شود.

عیب ۲- روغن و مواد غذایی در سرخ کن می سوزد.

علت- پلاتین های ترموستات به همدیگر جوش خورده اند : مانند سایر دستگاه های حرارتی دیگر جوش خوردن پلاتین های ترموستات در این دستگاه نیز باعث افزایش بیش از حد حرارت و در نتیجه سوختن مواد غذایی می شود که باید تعویض گردد.

عیب ۳- لامپ خبر روشن می شود ولی دستگاه هیچ حرارتی تولید نمی کند.

جدول عیب یابی در سرخ کن:

ردیف	عیب	علت
۱	سرخ کن روشن نمی شود	۱-     پریز برق ندارد ۲-     دو شاخه یا سیم رابط معیوب است ۳-     مدار تایمر معیوب می باشد ۴-     پل دیوید مدارالکترونیکی معیوب است ۵-     مقاومت و خازن کاهنده ولتاژ معیوب است
۲	صفحه نمایش و زمان سنج کار کرد صحیحی دارند ولی المنت هیچ حرارتی نداشته و روغن گرم نمی شود	۱-     المنت قطع شده است ۲-     رله مغناطیسی معیوب است ۳-     ترانزیستور کنترل رله معیوب است ۴-     برنامه ریز پردازنده ( آی سی ) مختل شده است ۵-     مسیر ارسال فرمان از مدار کنترل به ترانزیستور قطع است ۶-     ترموستات قطع شده است ۷-     فیوز حرارتی قطع شده است
۳	با روشن کردن دستگاه، فیوز برق منزل را قطع می کند	۱-     سیمهای نول و فاز اتصال کوتاه دارند ۲-     یکی از قطعات الکتریکی اتصال کوتاه دارد
۴	دستگاه به طور خود کار خاموش نمی شود و مواد غذایی می سوزد	۱-     تایمر الکترونیکی معیوب می باشد ۲-     پلاتین رله جوش خورده است ۳-     ترانزیستور کنترل رله یکسره شده است
۵	در سرخ کن با ترموستات بیمتالی با اینکه روغن داغ شده است ولی رنگ لامپ خبر عوض نمی شود	پلاتین ترموستات جوش خورده است
۶	با فشار میکرو سوئیج هیچ تغییری در صفحه نمایش مشاهده نمی شود	۱-     میکروسوییچ معیوب است ۲-     لحیم پایه میکروسوییچ از مدار جدا شده است

نحوه تعمیر سرخ کن

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر دستگاه سرخ کن با هم همراه می شویم تا با نحوه باز و بسته کردن اجزا و عیب یابی و رفع عیب این دستگاه آشنا شویم.

 

سرخ کن برقی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و برای سرخ کردن سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای استفاده در منزل ساخته شده و در کاربرد های صنعتی به کار نمی رود.

انواع سرخ کن برقی

تصویر زیر یک سرخ کن با مخزن ثابت را نشان می دهد. این دستگاه دارای خروجی روغن با لوله ی مخصوص، ترموستات قابل تنظیم و دو فیلتر جذب بو و چربی می باشد. المنت این دستگاه ۱۲۰۰ وات می باشد.

 

در تصویر زیر یک نوع سرخ کن با محفظه ی ۱/۲ لیتری نشان داده شده است. این سرخ کن دارای دریچه های بازدید، فیلتر خروجی با قابلیت جذب بو و چربی، کاسه ی جدا شونده قابل شست و شو، تایمر قابل جدا شدن، دسته ی چرخان، دسته ی قفل کننده و ترموستات حرارتی می باشد.

تصویر زیر یک سرخ کن قدیمی را نشان می دهد. این دستگاه دارای محفظه ی سیم جمع کن، المنت ۱۲۰۰ وات قابل جدا شدن از محفظه ی روغن، فیلتر، ترموستات قابل تنظیم و محفظه ی روغن قابل شست و شو می باشد.

تصویر زیر یک نوع سیم جمع کن سرخ کن برقی را نشان می دهد. این سرخ کن در کار عملی شماره ی یک جهت باز کردن و بسته شدن مورد استفاده قرار گرفته است.

تصویر زیر نوع دیگری از سرخ کن با محفظه ی روغنی ۱/۵ لیتری و قابلیت جدا شوندگی را نشان می دهد که مجهز به کلید و ترموستات حرارتی قابل تنظیم می باشد. جنس بدنه و سبد آن از استیل می باشد و دارای دیچه ی بازدید از بالا و فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر نوعی سرخ کن با محفظه ی روغنی یک لیتری را نشان می دهد. این دستگاه دارای بدنه ی کوچک جهت صرفه جویی در روغن، دریچه ی بازدید، ترموستات قابل تنظیم، دکمه فشاری جهت باز شدن در سرخ کن و دو عدد فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر جدیدترین نوع سرخ کن را نشان می دهد. سرخ کردن غذا با این دستگاه بدون بو و بدون روغن انجام می شود و دارای سیستم اتوماتیک وارونه کردن مواد غذایی، ظرف داخلی از جنس تفلون مخصوص، تایمر با دقت بالای پخت، دریچه ی بازدید با دید از اطراف، کاسه ی جدا شونده ی قابل شست و شو و ترموستات قابل تنظیم می باشد.

 

روش کار با سرخ کن برقی و انتخاب درجه حرارت

مطابق تصویر زیر با فشار بر دکمه ی درپوش سرخ کن، درپوش به راحتی باز می شود.

مانند تصویر زیر دکمه درپوش را گرفته و به طرف بالا بکشید تا درپوش باز شود. درپوش حداکثر می تواند ۹۰ درجه باز شود.

در تصویر زیر با باز شدن درپوش، شبکه ی خروج بخار به طرف فیلتر ها، لاستیک آب بندی، سبد و دسته ی آن به خوبی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا نسبت به سبد زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهد.

طبق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا از داخل قابلمه خارج شود.

در تصویر زیر سبد به طور کامل از داخل قابلمه ی جای روغن بیرون آورده شده است.

در تصویر زیر با خارج شدن سبد از داخل قابلمه ی آلومینیومی، داخل دستگاه به خوبی دیده می شود. همچنین برجستگی کف قابلمه را نیز مشاهده می کنید که محل قرار گرفتن المنت حرارتی در زیر قابلمه می باشد.

 

طریقه ی پُر کردن و تخلیه روغن

مطابق تصویر زیر قابلمه را با ۱/۳ لیتر روغن پُر کنید. مقدار روغن باید همیشه بین بیشترین (max) و کمترین (min) باشد. در مواقعی که سطح روغن پایین تر از حد مجاز است از سرخ کن استفاده نکنید زیرا قطع کننده ی حرارتی عمل خواهد کرد. بهترین نتیجه وقتی حاصل می شود که از روغن بادام با کیفیت بالا استفاده شود. همچنین باید از مخلوط کردن روغن های مختلف با یکدیگر خودداری کرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام کار آشپزی باید روغن داخل دستگاه را با استفاده از لوله ی مخصوص تخلیه کرد. برای این کار ابتدا لبه ی درپوش لوله ی تخلیه را به طرف بالا بکشید.

طبق تصویر زیر با کشیدن لبه ی درپوش لوله ی تخلیه به طرف بالا، لوله ی تخلیه که از جنس نوعی لاستیک نسوز سیلیکون می باشد دیده می شود.

در تصویر زیر لوله ی تخلیه را که به طرف بالا خم شده و نوک آن در شیار مخصوصی قرار گرفته مشاهده می کنید. در این حالت سر لوله را از داخل شیار خارج کنید.

در تصویر زیر با خارج شدن سرلوله ی تخلیه، لوله تخلیه و درپوش آن به خوبی دیده می شوند.

طبق تصویر زیر برای خارج کردن روغن از داخل قابلمه می توان پس از خنک شدن روغن، با یک دست لوله ی لاستیکی را فشار داد و با دست دیگر، درپوش را از سر لوله برداشت.

مانند تصویر زیر برای تخلیه روغن حتماً باید از لوله ی تخلیه استفاده کرد. همچنین یک ظرف با حجم کافی را زیر لوله ی تخلیه قرار دهید تا روغن داخل سرخ کن به طور کامل در ظرف تخلیه شود.

مطابق تصویر زیر پس از تخلیه ی کامل روغن، درپوش لوله ی تخلیه را روی آن قرار دهید و سپس لوله را به طرف بالا خم کرده و درپوش آن را در شیار مخصوص قرار دهید تا دستگاه برای آشپزی مجدد آماده باشد.

 

طریقه انتخاب درجه ی حرارت پخت

در تصویر زیر درجه حرارت و مدت زمان مناسب سرخ کردن انواع غذا ها را روی سرخ کن مشاهده می کنید. بکارگیری دما های توصیه شده برای غذا های مختلف بسیار مهم است زیرا اگر دما خیلی پایین باشد، غذای سرخ شده روغن زیادی را جذب می کند و اگر دما خیلی زیاد باشد روی غذا به سرعت برشته و درون آن خام می ماند.

تصویر زیر ولوم یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که روی صفر قرار دارد و اگر آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، می توانید به ترتیب درجه حرارت های ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ که آخرین حد می باشد را انتخاب کنید. این انتخاب بستگی به نوع مواد غذایی غیر یخی دارد که در تصویر قبل مشاهده کردید.

در تصویر زیر ولوم روی درجه حرارت ۱۶۰ درجه با زمان ۶ دقیقه قرار گرفته است که برای سرخ کردن ماهی به کار می رود. مدت طبخ به صورت تقریبی است و با توجه به دمای اولیه ی غذا تغییر می کند.

 

روش تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ی بو

فیلتر ها پس از مدتی تغییر رنگ داده و کارآیی خود را از دست می دهند و باید عوض شوند. برای این کار مانند تصویر زیر ابتدا پوشش پلاستیکی روی فیلتر ها را به طرف جلو فشار داده و سپس آن را به طرف بالا بکشید تا از جای خود خارج شود.

مطابق تصویر زیر پوشش پلاستیکی را از جای خود خارج کنید. در این حالت فیلتر سیاه رنگ به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر فیلتر سیاه رنگ را از جای خود خارج کنید. این فیلتر از کربن فعال شده می باشد و دارای قدرت جذب فراوان می باشد و بوی مواد غذایی را به طور کامل گرفته و از پخش شدن بو در آشپزخانه جلوگیری می کند. بسته به نوع و حجم مواد غذایی در هر بار سرخ کردن، می توان از هر فیلتر برای ۳۰ تا ۴۰ بار سرخ کردن استفاده کرد.

مطابق تصویر زیر فیلتر سفید رنگ که آخرین فیلتر صافی روغن می باشد را از جای خود خارج کنید. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از رنگ صورتی به خاکستری تغییر رنگ دهد، فیلتر باید عوض شود. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از صورتی به قرمز تغییر رنگ دهد، بسته به مدل دستگاه می توان از فیلتر برای ۱۰ تا ۱۵ مرتبه ی دیگر نیز استفاده کرد. این علامت از سوراخی که زیر درپوش فیلتر (در سرخ کن) قرار دارد به خوبی دیده می شود.

 

انواع فیلتر جذب کننده ی بو و چربی

تصویر زیر فیلتر و صافی های جذب کننده ی بو را نشان می دهد. با برداشتن درپوش روی فیلتر ها به راحتی می توان فیلتر های سیاه و سفید را به ترتیب از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر تعویض فیلتر یک نوع سرخ کن برقی را نشان می دهد. پس از برداشتن دریچه ی روی فیلتر ها ابتدا فیلتر مشکی را از جای خود خارج کنید.

طبق تصویر زیر پس از برداشتن درپوش و فیلتر مشکی، فیلتر سفید را از جای خود خارج کنید. هرگاه این فیلتر تغییر رنگ دهد باید عوض شود.

تصویر زیر نوع دیگری از فیلتر سرخ کن را نشان می دهد. فیلتر این نوع سرخ کن ها در داخل درپوش بالایی قرار دارد.

 

انواع المنت های سرخ کن برقی

تصویر زیر یک نوع المنت سرخ کن ۱۲۰۰ وات را نشان می دهد که به صورت دایره می باشد و در زیر مخزن روغن پرس شده است.

در تصویر زیر مخزن روغن و سبد سرخ کن را مشاهده می کنید که از داخل دستگاه خارج شده اند و المنت مارپیچی شکل دستگاه نیز به خوبی دیده می شود که مخزن روغن روی آن قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام آشپزی و برای تمیز کردن مخزن روغن، می توان این نوع المنت و ترموستات را از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر یک نوع تایمر دیجیتال را نشان می دهد که به راحتی از جای خود خارج می شود و می توان آن را برای زمان های مختلف تنظیم کرد.

 

انواع مخزن روغن و سبد سرخ کن

تصویر زیر یک نوع مخزن استیل و سبد سرخ کن را نشان می دهد که آن ها را به راحتی می توان از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر طریقه ی خارج کردن یک سبد از داخل بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد. جنس این سبد از مفتول های استیل می باشد.

در تصویر زیر نوعی مخزن سرخ کن را مشاهده می کنید که می تواند از جنس چدن یا ورق آهن با روکش تفلون باشد. سبد این سرخ کن می تواند به وسیله ی یک دسته که دارای عایق حرارتی می باشد به صورت کشویی از جای خود خارج شود.

تصویر زیر نوع دیگری از مخزن و سبد سرخ کن را نشان می دهد. جنس مخزن از آلیاژ آلومینیوم می باشد و به صورت ثابت طراحی شده است. به همین دلیل برای خارج کردن روغن از داخل مخزن، از یک لوله ی پلاستیکی سیلیکون مقاوم در برابر حرارت استفاده شده است.

 

انواع ترموستات

تصویر زیر یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که از نوع بی متالی می باشد و محل نصب آن را مشاهده می کنید. همچنین بازوی حساس به حرارت و پلاتین ها نیز به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر نوع دیگری از ترموستات بی متالی قابل تنظیم نشان داده شده است. معمولاً تمام سیم های رابط از نوع نسوز می باشند.

تصویر زیر یک ترموستات گازی را نشان می دهد که دقیق تر از ترموستات بی متالی است. همچنین یک لوله ی باریک که به جلوی ترموستات وصل می باشد نیز به خوبی دیده می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

طرز کار:

در کف این سرخ کن ها یک میکروسوئیچ نصب شده که با وارد شدن دیگ چدنی در جای خود میکروسوئیچ عمل کرده و جریان برق به المنت می رسد. در این حالت باید درجه ی حرارت مورد نیاز را انتخاب کرده و کلید اصلی را وصل کنید تا المنت برق دار شود. در ضمن فیوز حرارتی زمانی عمل می کند که درجه ی حرارت بیش از حد بالا رود. در این حالت برق دستگاه توسط فیوز حرارتی قطع می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دو حرارت مختلف ثابت

دیگ این سرخ کن از جنس چدن می باشد و المنت آن در داخل بدنه نصب شده است. همچنین ترموستات های غیر قابل تنظیم آن نیز در زیر دیگ قرار گرفته اند.

مدار الکتریکی سرخ کن با المنت قابل جدا شدن

طرز کار:

با زدن کلید S1 مدار برق دار شده و لامپ H1 روشن می شود. با چرخاندن ترموستات قابل تنظیم و انتخاب درجه ی حرارت، المنت R و لامپ H2 روشن و دستگاه شروع به کار می کند. زمانی که حرارت دستگاه به حد انتخاب شده رسید، ترموستات گازی ۱ theta; عمل کرده و المنت R را قطع و لامپ H2 را نیز خاموش می کند. ترموستات حد ۲ theta; زمانی عمل می کند که اختلالی در کارکرد ترموستات گازی ۱ theta; پیش بیاید و نتواند المنت را از مدار خارج کند. در این صورت ترموستات حد ۲ theta; عمل کرده و کل مدار را قطع می کند.

حفاظت و ایمنی در سرخ کن برقی

۱٫ هرگز به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت شما با دستگاه کار کنند.

۲. افراد معلول نیز باید با کمک شما با سرخ کن کار کنند.

۳. هنگام تمیز کردن دستگاه یا عدم استفاده از آن، حتماً دستگاه را از برق بکشید.

۴. مواظب باشید سیم رابط دستگاه آویزان نباشد و در دسترس کودکان قرار نگیرد.

۵. دستگاه سرخ کن را در محلی قرار دهید که به آن رطوبت نرسد و یا نزدیک منابع حرارتی نباشد.

۶. قبل از در آوردن قابلمه، مطمئن شوید روغن داخل آن کاملاً سرد شده باشد.

.۷. هرگز دریچه ی بخار را با دست یا اجسام دیگر مسدود نکنید.

۸. روغن ماده ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش سوزی باید به سرعت در سرخ کن را بسته و آن را از برق بکشید. هرگز برای خاموش کردن روغن مشتعل شده از آب استفاده نکنید.

۹. قبل از استفاده مطمئن شوید که ولتاژ برق شما مطابق ولتاژ دستگاه می باشد.

روش باز کردن سرخ کن برقی

ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز:

۱. یک دستگاه پیچ گوشتی برقی.

۲. یک دستگاه اهم متر دیجیتالی.

۳. دم پهن.

مطابق تصویر زیر دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

نظیر تصویر زیر دستگاه را ۹۰ درجه به پهلو برگردانید تا مهره ی مخصوص نگهدارنده ی دیگ سرخ کن و پیچ های کف دستگاه در دسترس قرار گیرند. در این حالت ابتدا چهار عدد پیچ چهارسوی کف را به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی باز کنید.

طبق تصویر زیر دیگر مهره ی نگهدارنده ی سرخ کن را با یک پیچ گوشتی برقی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن مهره ی مخصوص کف، آن را از جای خود خارج کنید. شبکه های کف دستگاه برای تبادل حرارت با محیط بیرون می باشند تا از خراب شدن قطعات زیر المنت جلوگیری شود.

طبق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های کف دستگاه، کف سرخ کن را با کمی فشار از بدنه ی اصلی جدا کنید.

در تصویر زیر با جدا شدن کف سرخ کن از بدنه ی آن، المنت متصل به دیگ و قسمت های داخلی دستگاه به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر می توان لامپ خبر، ترموستات قابل تنظیم و سیم های رابط نسوز و مقاوم در برابر حرارت را مشاهده کرد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی کوچک خار قفل کننده ی فیش سر سیم را آزاد کنید تا از المنت جدا شود.

طبق تصویر زیر پس از جدا شدن سیم از ترمینال سر المنت، می توان به وسیله ی اهم متر یا تست لامپ از سالم بودن المنت اطمینان پیدا کرد و همچنین از نداشتن اتصال بدنه نیز آگاهی پیدا کرد.

مطابق تصویر زیر یکی از سر سیم های اهم متر را به بدنه و سر دیگر آن را به یکی از سر های المنت وصل کنید. اگر اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان دهد دستگاه دارای اتصال بدنه (اتصال فاز به بدنه) نیست. سپس سر دیگر المنت را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان پیدا کردن از قطع نبودن المنت می توان به وسیله ی یک اهم متر، مقاومت دو سر المنت را اندازه گیری کرد. اگر اهم متر عدد صفر را نشان دهد المنت اتصال کوتاه بوده و معیوب است ولی اگر یک عدد را نشان دهد نشانه ی سالم بودن المنت است.

تصویر زیر یک المنت لوله ای را نشان می دهد که در داخل بدنه ی سرخ کن قرار گرفته است. اگر المنت بسوزد باید دیگ را به طور کامل عوض کرد. همچنین مشخصات الکتریکی روی المنت نیز به خوبی دیده می شود که شامل موارد زیر است: ولتاژ : ۲۲۰ ولت، توان مصرفی المنت: ۱۲۰۰ وات

در تصویر زیر سیم های رابط با روکش نسوز، لامپ خبر و ترموستات قابل تنظیم به خوبی نشان داده شده است.

در تصویر زیر لوله ی لاستیکی مخصوص از نوع سیلیکون مقاوم در برابر حرارت را مشاهده می کنید که نحوه ی اتصال آن با یک بست فنری به لوله ی خروجی مخزن روغن نشان داده شده است. این لوله ی لاستیکی برای خروج روغن از داخل مخزن به بیرون دستگاه می باشد و در این حالت دیگر نیازی به برگرداندن دیگ جهت تخلیه روغن نمی باشد.

روش باز کردن سرخ کن با المنت

مطابق تصویر زیر ابتدا دو شاخه و سیم رابط را از داخل سیم جمع کن خارج کنید.

تصویر زیر خارج شدن سیم رابط و دوشاخه را از جایگاهش نشان می دهد. این سرخ کن از دو طرف دو رسته پلاستیکی جهت جا به جایی دستگاه را دارد که با دو پیچ هر کدام به بدنه متصل شده اند.

مطابق تصویر زیر دسته ی روی در سرخ کن را گرفته و آن را به طرف بالا بکشید. این دسته و یک قاب پلاستیکی مشبک به وسیله یک پیچ و چهار خار پلاستیکی روی در سوار می شود که زیر آن فیلتر قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر در سرخ کن را از جای خودش خارج کنید طرف دیگر در و شبکه ی خروج بخار را نشان می دهد که پیچ و خار های پلاستیکی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد استیل که به طرف داخل دیگ خم شده است را از جای خودش بلند کنید و حدود ۱۸۰ درجه برگردانید.

مطابق تصویر زیر پس از این که دسته ی سبد استیل در حدود ۱۸۰ درجه برگردانده شد به بدنه سبد قفل می شود. در این حالت سبد را از داخل بدنه به طرف بالا حرکت دهید تا خارج شود.

تصویر زیر سبد استیل را پس از بیرون آمدن در کنار دستگاه سرخ کن نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر پایه ای را که زیر سبد استیل قرار می گیرد برای اینکه فاصله بین سبد و دیگ روغن به وجود بیاد تا روغن به درستی زیر سبد قرار گیرد را از جای خودش خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن المنت و سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن آن را مستقیم به طرف بالا حرکت دهید تا از شیار مخصوص خودش خارج شود.

مطابق تصویر زیر سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن را تا جایی بالا ببرید که از شیار های دو طرف کامل خارج شود و آنگاه آن را از بدنه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت، و لوله ی جلوی ترموستات ها و ولوم کلید و ترموستات و لامپ های خبر به درستی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت دیگ استیل به راحتی از جای خودش خارج می شود جنس این دیگ از نوع استیل ضد زنگ و ضد مغناطیس ساخته می شود.

مطابق تصویر زیر دیگ را کامل از بدنه جدا کنید. لبه دیگ به گونه ای ساخته شده که در هنگام قرار گرفتن دیگ داخل بدنه هیچ گونه لقی با بدنه نخواهد داشت.

مطابق تصویر زیر دیگ را ۴۵ درجه برگردانید داخل دیگ و شیار مخصوص داخل بدنه را که سبد استیل داخل آن قرار می گیرد به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه سرخ کن را که از جنس ورق آهن با روکش رنگ نسوز می باشد را از جای خودش خارج کنید در این حالت دسته ی پلاستیکی یک طرف آن به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه را ۹۰ درجه حرکت دهید تا دیگ کامل از داخل دیده شود.

در این حالت دو عدد پیچ چهارسوی نگه دارنده ی دسته ی پلاستیکی را مشاهده می کنیم.

مطابق تصویر زیر به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی شارژی دو عدد پیچ چهارسوی بدنه را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن ۲ عدد پیچ قسمت سیستم فرمان الکتریکی به وسیله ی یک پیچ گوشتی دوسو خار بالا را آزاد کنید.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم ترموستات را به وسیله ی پیچ گوشتی دوسو به طرف بیرون اهرم کنید تا از محور ترموستات خارج شود.

مطابق تصویر زیر دستگاه را ۱۸۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم کلید به طرف بالا قرار گیرد در این حالت هم به وسیله ی یک پیچ گوشتی دو سو ولوم را از روی محور کلید قطع و وصل جدا کنید.

مطابق تصویر زیر در این حالت پس از آزاد شدن خار بالا باز شدن دو عدد پیچ محکم کننده ی بدنه و بیرون آوردن ولوم های ترموستات و کلید قطع و وصل به آرامی بدنه را از دو طرف جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دو طرف بدنه از یکدیگر قسمت های داخلی آن دیده می شود.

تصویر زیر پس از جدا شدن دو طرف بدنه از یکدیگر ترموستات گازی قابل تنظیم، ترموستات برق ورودی، ترموستات گازی غیر قابل تنظیم و کلید قطع و وصل به خوبی نشان می دهد کار ترموستات غیر قابل تنظیم در شرایطی به وجود می آید که ترموستات قابل تنظیم درست عمل نکند و دما بیش از حد بالا برود عمل می کند.

تصویر زیر کلید قطع و وصل گردان را با سر ولوم و دو سیم برق ورودی به آن را نشان می دهد جنس روکش سیم ها نسوز و روپوش اتصال سیم ها به ترمینال به وسیله ی دو غلاف عایق از جنس سلیکون پوشیده شده است.

تصویر زیر ترموستات گازی قابل تنظیم با لوله ی مخصوص عبور گاز تابلوی ترموستات گازی و برق ورود به آن را نشان می دهد.

تصویر زیر ترموستات گازی غیر قابل تنظیم با لوله ی نازک عبور گاز آن تابلوی ترموستات و برق ورودی به آن را نشان می دهد. مشخصات این ترموستات به قرار زیر می باشد:

درجه حرارت قطع مدار: ۲۶۸ درجه سانتی گراد

برق ورودی ۲۲۰V :AC

تصویر زیر کلید قطع و وصل و ترموستات گازی قابل تنظیم را نشان می دهد، با زدن کلید دستگاه برق دار شده و چراغ نشانگر قرمز روشن می شود و برای شروع کار المنت ترموستات قابل تنظیم را روی درجه حرارت مورد نیاز قرار می دهیم در این حالت لامپ نارنجی روشن می شود و دستگاه شروع به کار می کند هرگاه دما به درجه ی مورد نظر رسید ترموستات قطع می کند.

تصویر زیر ترمینال برق ورودی به دستگاه و دو سر المنت و محل جمع آوری لوله های نازک گاز ترموستات ها را نشان می دهد.

تصویر زیر المنت و لوله ی محل قرار گرفتن دو عدد جلوی ترموستات های گاز و دو عدد چراغ نشانگر قرمز و نارنجی به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر المنت کامل و دو عدد جلوی ترموستات گازی قابل تنظیم و ترموستات غیر قابل تنظیم را نشان می دهد.

روش بازکردن سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

این دستگاه به علت اتصال بدنه کار نمی کند مطابق تصویر زیر قبل از شروع کار عملی ابتدا دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای باز کردن در سرخ کن دکمه ی فشاری مخصوص در بازکن را فشار دهیم تا در باز شود.

مطابق تصویر زیر چون در سرخ کن تحت فشار فنر مخصوص قرار دارد در هنگام فشار دکمه با دست دیگر در را نگه داریم تا لولای در هنگام باز شدن ناگهانی آسیب نبیند.

تصویر زیر ضامن نگه دارنده ی در سرخ کن و دکمه ی فشاری را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان از عملکرد درست ضامن های نگه دارنده ی در با فشار به دکمه ی در بازکن مشاهده می کنید که ضامن ها به طرف عقب رفته اند و همین عمل باعث باز شدن در می گردد.

مطابق تصویر زیر در را به آرامی به اندازه ی ۹۰ درجه باز کنید. در این حالت دیگ چدنی شبکه ی خروج بخار و دریچه ی شیشه ای نشکن مخصوص دیدن مواد غذایی در حال پخت را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن سبد استیل دسته ی ثانوی پلاستیکی سبد را تا حد ۹۰ درجه به طرف بیرون حرکت دهید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دسته ی سبد استیل ضد زنگ آن را از داخل دیگ خارج کنید در این حالت شیار های مخصوص قرار گرفتن المنت در داخل آن ها به خوبی مشاهده می کنید.

مطابق تصویر زیر دیگ چدنی را از جایگاهش بیرون بیاورید. در این حالت المنت سرخ کن به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر قسمتی از المنت سرخ کن و اهرم عمل کننده ی میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد. این اهرم به گونه ای طراحی شده که هرگاه دیگ چدنی از داخل بدنه بیرون آورده شود عمل کرده و کل برق ورودی را قطع می کند.

تصویر زیر در، لاستیک آب بندی، فنر عمل کننده دیگ چدنی، سبد استیل، المنت، ضامن های نگه دارنده ی در و بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد.

تصویر زیر صفحه ی مخصوص و محل قرار گرفتن المنت را نشان می دهد که این صفحه به وسیله ی ۳ عدد پیچ خورشیدی به دیگ سرخ کن متصل می باشد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی خورشیدی سه عدد پیچ محکم کننده ی صفحه ی نگهدار المنت به بدنه ی سرخ کن را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های خورشیدی نگهدارنده ی المنت از بدنه آن را به طرف بالا حرکت دهید تا ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر با کمی چرخاندن صفحه ی نگهدارنده ی المنت ترمینال های المنت به راحتی قابل دسترسی می باشد. در این حالت سر سیم های رابط برق ورودی به المنت را از آن جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با جدا شدن سر سیم های رابط به المنت صفحه ی نگهدار المنت به راحتی از داخل بدنه خارج می شود.

مطابق تصویر زیر جهت آزمایش اتصال بدنه صفحه ی نگهدارنده ی المنت را بر می گردانیم تا دو سر ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم اهم متر را روی رنج اهم قرار می دهیم، یک سر سیم رابط اهم متر را روی ترمینال المنت قرار می دهیم و سر سیم دیگر را آزاد نگه می داریم در این حالت اهم متر مدار باز را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر این بار سر دیگر سیم رابط اهم متر را به بدنه ی نگهدارنده ی المنت وصل می کنیم اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت به بدنه اتصال دارد و باید عوض شود.

مطابق تصویر زیر برای جدا کردن المنت از صفحه ی نگهدار المنت ابتدا ۲ عدد پیچ و مهره ی شماره ی ۷ میلی متری را به وسیله ی یک بکس شماره ۷ میلی متری باز می کنیم.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های محکم کننده المنت به صفحه ی نگهدارنده ی المنت آن را از صفحه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن المنت برای اطمینان بیشتر از معیوب بودن المنت حتی یک بار دیگر بدون صفحه ی نگهدارنده، المنت را آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر یکی از سیم های رابط اهم متر را به سر ترمینال المنت وصل کنید و سر دیگر آن را آزاد نگهدارید در این حالت اهم متر مدار قطع را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر در حالت بعد سر سیم اهم متر که به جایی وصل نبوده را به بدنه ی المنت وصل کنید در این حالت اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت معیوب است و باید تعویض گردد.

مطابق تصویر زیر یک المنت جدید که مشخصات آن از نظر استاندارد و مقدار توان و برق ورودی مشابه المنت سوخته باشد تهیه و آن را جایگزین المنت معیوب کنید.

مطابق تصویر زیر پس از نصب کامل المنت جدید مجدداً به وسیله ی اهم متر آزمایش اتصال بدنه را انجام دهید در این حالت مدار اتصال بدنه ندارد و تعمیر با موفقیت انجام شده است.

مطابق تصویر زیر این بار به وسیله ی اهم متر اهم دو سر المنت را اندازه می گیریم مشاهده می کنید که با نشان دادن مقدار اهم المنت دستگاه رفع عیب شده است.

مطابق تصویر زیر برای دسترسی به ترموستات، میکروسوییچ و ترمینال برق ورودی دستگاه ابتدا پیچ های کف دستگاه را به وسیله ی یک پیچ گوشتی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های نگهدار کف دستگاه به راحتی کف دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید تا از بدنه جدا شود.

تصویر زیر جدا شدن کف دستگاه را از بدنه نشان می دهد. در این حالت دیگ استیل به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر محل پیچ های کف، ترمینال برق ورودی و محل نصب ترموستات قابل تنظیم و میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد.

تصویر زیر دو شاخه و سیم رابط، بست رفع کشش و ترمینال برق ورودی را با سیم ارت نشان می دهد.

تصویر زیر کلید قطع و وصل چراغدار، میکروسوییچ حفاظتی و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به خوبی نشان می دهد.

تصویر زیر پیچ های برق ورودی ترموستات قابل تنظیم، فیوز حرارتی حد و میکروسوییچ را نشان می دهد.

تصویر زیر اجزای ترموستات و اهرم های عمل کننده ی ترموستات را نشان می دهد.

تصویر زیر طریقه ی اتصال ولوم انتخاب درجه حرارت، اهرم عمل کننده و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به درستی نشان می دهد.

تصویر زیر دسته ی تاشوی سبد استیل، ولوم انتخاب درجه حرارت ترموستات قابل تنظیم بی متالی، تایمر جدا شونده خبر، کلید قطع و وصل برق ورودی و راهنمای انتخاب حرارت و زمان را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر تایمر را به راحتی می توانید از جای خودش خارج کنید، این تایمر به وسیله ی باطری ساعتی کار می کند. در ضمن راهنمای انتخاب حرارت و زمان را برای پخت ماهی را می توانیم به خوبی ببینیم.

مطابق تصویر زیر با هر بار فشار بر روی دکمه ی تایمر یک دقیقه به تایمر اضافه می شود و اگر دکمه را نگهدارید شماره ها به ترتیب بالا می رود در این حالت اگر بخواهیم عدد ۱۵ دقیقه را داشته باشیم هرگاه شماره ۱۵ روی صفحه آمد دست خود را از روی دکمه بر می داریم و تایمر از این لحظه شروع به کار می کند و کم کم زمان را کم می کند و هرگاه به عدد صفر رسید تایمر آژیر می زند و کاربر باید دستگاه را خاموش کند.

جدول عیب یابی سرخ کن برقی

عیب	علت و رفع عیب
بوی بد از دستگاه منتشر می شود.	۱. روغن خراب شده و باید آن را عوض کنید. ۲. نوع روغن مناسب طبخ نیست. از روغن بادام زمینی خوب استفاده کرده و از ترکیب روغن های مختلف خودداری کنید. ۳. فیلتر جذب کننده ی بوی اشباع شده، باید آن را عوض کنید.
روغن داغ نمی شود.	سرخ کن بدون روغن کار کرده و قطع کن حرارتی سوخته است و باید آن را عوض کنید.
سرخ کن کار نمی کند.	۱. سیم رابط دستگاه قطع شده یا پریز برق ندارد و یا دو شاخه درست در پریز قرار نگرفته است. ۲. قابلمه یا ظرف روغن درست در جای خود قرار نگرفته و باید آن را به درستی در جای مربوطه قرار داد. ۳. علامت E همراه با یک عدد به جز ۵ روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. باید از روی دفترچه ی راهنما به عیب دستگاه آگاه شده و آن را تعمیر کنید. ۴. علامت E5 روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. در این حالت دستگاه را از برق خارج کرده و انتخابگر را روی صفر بگذارید. بعد از ۵ دقیقه مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید.
بخار غذا از زیر در خارج می شود.	۱. فیلتر بوگیر مسدود شده است و باید آن را عوض کنید. ۲. در دستگاه به طور کامل بسته نشده یا مواد غذایی زیر در باقی مانده است. باید لبه ی در را تمیز کرده و آن را با فشار ببندید.
روغن سرریز می شود.	۱. روغن بیش از حد مجاز در قابلمه پر شده است. باید دقت کنید تا اندازه ی روغن داخل قابلمه از MAX بیشتر نشود. ۲. مواد غذایی آبدار روی روغن داغ ریخته شده است. سعی کنید مواد غذایی را با پارچه تمیز کاملاً خشک کنید. ۳. مواد غذایی بیش از اندازه وارد سبد ریخته شده است. از ظرفیت سرخ کن آگاه شوید. ۴. کیفیت روغن از بین رفته و بیش از اندازه کف می کند. باید روغن را عوض کنید.
مواد غذایی کاملا سرخ نمی شوند.	۱. درجه حرارت کم است. باید زمان مناسب را انتخاب کنید. ۲. سبد بیش از حد مجاز پر شده است. مقدار آن را کم کنید. ۳. روغن به اندازه ی کافی داغ نشده است. در صورت معیوب بودن ترموستات، آن را عوض کنید.

قطعه بانک بورس  لوازم یدکی سرخ کن

• گردون سرخ کن
• دیگ سرخ کن
• دیگ سرخ کن آ
• درب کامل سرخ کن
• درب روی سرخ کن
• فیلتر سرخ کن تفال
• موتور گردون سرخ کن
• المنت سرخ کن
• فیلتر سرخ کن
• موتور فن سرخ کن
• قاب سرخ کن
• کابل سرخ کن
• دستگیره دیگ سرخ کن
• پیمانه روغن سرخ کن
• قابلمه سرخ کن
• دیگ مولتی فرای سرخ کن

لوازم یدکی سرخ کن پارس خزر ، لوازم یدکی سرخ کن تفال ، لوازم یدکی سرخ کن دلونگی ، لوازم یدکی سرخ کن فیلیپس ، لوازم یدکی سرخ کن مدیا ، لوازم یدکی سرخ کن مولینکس ، لوازم یدکی سرخ کن همیلتون ، لوازم یدکی سرخ کن ، لوازم یدکی سرخ کن نانیوا ، لوازم یدکی سرخ کن کپلر ، لوازم یدکی سرخ کن فکر ، لوازم یدکی سرخ کن ناسا الکتریک ، لوازمی یدکی سرخ کن بیشل ، ، لوازم یدکی سرخ کن سام ، لوازم یدکی سرخ کن مایدیا ؛

 

برچسب‌ها: تعمیرات سرخ کن تفال , نمایندگی تعمیر سرخ کن تفال , نمایندگی مجاز تعمیرات سرخ کن تفال

تعمیرات سرخ کن خود را به سنتر سرویس بسپارید 

لوازم یدکی انواع سرخ کن را از قطعه بانک بخواهید

سرخ کن برقی

مطالب ارائه شده شامل موارد ذیل می باشند:

اجزای سرخ کن برقی

سرخ کن با ترموستات بیمتالی

سرخ کن با کنترل الکترونیکی

سرخ کن بدون روغن

عیوب رایج سرخ کن

جدول عیب یابی در سرخ کن

سرخ کن برقی نیز یکی از دستگاه های حرارتی برقی می باشد که برای سرخ کردن انواع مواد غذایی استفاده می شود. سرخ کن ها دارای یک مخزن روغن می باشند که مواد غذایی را توسط یک سبد مخصوص، داخل روغن داغ قرار می دهند تا سرخ شود. سرخ کن ها دارای مدلهای متنوع می باشند که اساس کار همه آنها یکی می باشد. البته یک تقسیم بندی از نظر سایز و ظرفیت نیز دارند که بر حسب نیاز و تعداد خانواده انتخاب می شود. نوعی سرخ کن جدید هم تولید شده است که مواد غذایی را بدون روغن یا با مقدار بسیار کمی از روغن سرخ می کند که به سرخ کن بدون روغن معروف می باشد.

سرخ کن بر اثر عملکرد بر سه نوع است :

-         سرخ کن معمولی ( ترموستات بیمتالی)

-         سرخ کن با کنترل الکترونیکی

-         سرخ کن بدون روغن

در اینجا ابتدا اجزای سرخ کن به طور کلی توضیح می دهیم و سپس به انواع سرخ کن می پردازیم.

اجزای سرخ کن :

اجزای کامل یک سرخ کن عبارتند :

بدنه : بدنه سرخ کن ها بیشتر از جنس پلاستیک می باشد که عایق خوبی در برابر برق می باشد.

سبد مواد غذایی : سرخ کن ها دارای یک سبد فلزی می باشند که از میله های استیل ساخته می شود و کارکردی شبیه آسانسور دارد. به این صورت که ابتدا مواد غذایی ریخته شده در سبد بالا تر از سطح روغن قرار می گیرد تا روغن به اندازه کافی داغ شود و سپس با آزاد کردن ضامن آسانسور، سب پایین آمده و داخل روغن قرار می گیرد. بعد از اینکه مواد غذایی جدا شهده ئ داخل مخزن ریخته شود.

مخزن روغن : مخزن روغن از جنس کروم و با روکش تفلون می باشد در برخی از سرخ کن ها المنت را زیر مخزن به صورت پرس شده نصب می کردند، ولی چون این حالت مشکل نظافت و شست وشو داشت و بیشتر مصرف کننده ها در اثر شستشو و قرار دادن المنت با پایه های خیس داخل دستگاه و روشن کردن آن باعث قطع المنت شدند از این رو در مد های بعدی المنت را در مخزن جدا نموده و داخل بدنه جا سازی نمودند و از آن پس مخزن ها بدون المنت ساخته می شوند. برخی از مخزن ها را با روکش سرامیکی می سازند تا علاوه بر ضد خش بودن شستشوی آن نیز راحت تر می باشد.

المنت : همان طور که در قسمت قبل ذکر گردید در برخی از سرخ کن ها المنت زیر مخزن نصب می شود و پایه های المنت مانند یک دو شاخه درون پریزی که در داخل بدنه قرار دارد متصل می شود ولی در بیشتر سرخ کن ها المنت داخل بدنه نصب می گردد و مخزن روی المنت قرار داده می شود.

تایمر و مدار الکترونیکی : بسیاری از سرخ کن های تولید جدید دراری یک مدار الکترونیکی می باشند که زمان و دمی دستگاه توسط آن تنظیم و کنترل می شود البته قابل ذکر است که در برخی از مدل ها فقط زمان توسط مدار الکترونیکی تنظیم و کنترل می شود و دما نیز به وسیله ترموستات بیمتالی کنترل می گردد.

ترموستات :ترموستات مورد استفاده در این دستگاه از نوع بیمتالی است و در مدلهای ساده، کار کرد دستگاه توسط ترموستات تنظیم می شود.

لامپ خبر : در سرخ کن ها نیز در دو لامپ خبر استفاده می شود که یکی موازی با المنت و دیگری موازی با ترموستات نصب می شود.

سرخ کن با ترموستات بیمتالی : سرخ کن های معمولی از اجزاء و مدار ساده ای تشکیل می یابند. به این صورت که یک المنت و ترموستات به صورت سری با هم نصب می شودند. ترموستات نیز دارای ولوم و سر ولوم می باشد که برای تنظیم حرارت و کار کرد دستگاه از آن استفاده می شود.

سرخ کن با کنترل الکترونیکی : برخی از سرخ کن ها دارای یک مدار الکترونیکی برای تنظیم و کنترل زمان و دما می باشند. که این دسته از سرخ کن ها خود به دو گروه زیر می باشند :

الف – سرخ کن با ترموستات بیمتالی و تایمر الکترونیکی : کنترل دما در این سرخ کن ها مانند نوع قبل توسط ترموستات بیمتالی انجام میگیرد ومدار الکترونیکی که دارای یک صفحه نمایش نیز می باشد فقط کنترل زمان را به عهده دارد، کار کرد دستگاه به این صورت است که بعد از تنظیم دما توسط ترموستات ، مدت زمان پخت نیز توسط پانل کنترل و صفحه نمایش تنظیم می گردد حال دستگاه روشن شده و پس از طی زمان تنظیم شده به طور خودکار خاموش می شود.

سرخ کردن بدون روغن : این دستگاه به واسطه گردش هوای داغ درون مخزن، مواد غذایی را می پزد. این دستگاه برای گرم شدن نیاز به زمان ندارد، بنابر این آماده کردن یک سبد سیب زمینی سرخ کرده تنها ۱۲ دقیقه زمان می برد. به علاوه چون از هوای داغ به جای روغن برای سرخ کردن غذا استفاده می شود، بخار کمتری در حین آشپزی ایجاد می شود و به وسیله یک فیلتر هوا، بوی غذا گرفته شده تا در این روش نسبت به روش سنتی بوی کمتری در آشپزخانه پخش شود. از دیگر ویژگی های این دستگاه، قابلیت شستشوی راحت آن بعد از هر آشپزی، به دلیل راحتی از جدا کردن قطعات و سطوح نچسب آنها است.

عیوب رایج در سرخ کن

عیب ۱- سرخ کن روشن نمی شود

علت ۱- دو شاخه یا کابل رابط معیوب است : توسط مولتی متر دو شاخه و کبا را آزمایش نمایید.

علت ۲- ترموستات معیوب است : ممکن است در اثر فرسودگی پلاتین های ترموستات با یکدیگر ارتباط الکتریکی پیدا نکنند و جریانی در مدار برقرار نشود. جهت رفع عیب باید ترموستات تعویض گردد.

علت ۳- اگر سرخ کن دارای پانل الکترونیکی است، برد تغذیه معیوب شده است : قطع شدن فیوز، سوختن مقاومت کاهنده ولتاژ و سوختن ترانزیستور یا رله از جمله مواردی هستند که در صورت معیوب بودن آن دستگاه نمی توان روشن شود.

عیب ۲- روغن و مواد غذایی در سرخ کن می سوزد.

علت- پلاتین های ترموستات به همدیگر جوش خورده اند : مانند سایر دستگاه های حرارتی دیگر جوش خوردن پلاتین های ترموستات در این دستگاه نیز باعث افزایش بیش از حد حرارت و در نتیجه سوختن مواد غذایی می شود که باید تعویض گردد.

عیب ۳- لامپ خبر روشن می شود ولی دستگاه هیچ حرارتی تولید نمی کند.

جدول عیب یابی در سرخ کن:

ردیف	عیب	علت
۱	سرخ کن روشن نمی شود	۱-     پریز برق ندارد ۲-     دو شاخه یا سیم رابط معیوب است ۳-     مدار تایمر معیوب می باشد ۴-     پل دیوید مدارالکترونیکی معیوب است ۵-     مقاومت و خازن کاهنده ولتاژ معیوب است
۲	صفحه نمایش و زمان سنج کار کرد صحیحی دارند ولی المنت هیچ حرارتی نداشته و روغن گرم نمی شود	۱-     المنت قطع شده است ۲-     رله مغناطیسی معیوب است ۳-     ترانزیستور کنترل رله معیوب است ۴-     برنامه ریز پردازنده ( آی سی ) مختل شده است ۵-     مسیر ارسال فرمان از مدار کنترل به ترانزیستور قطع است ۶-     ترموستات قطع شده است ۷-     فیوز حرارتی قطع شده است
۳	با روشن کردن دستگاه، فیوز برق منزل را قطع می کند	۱-     سیمهای نول و فاز اتصال کوتاه دارند ۲-     یکی از قطعات الکتریکی اتصال کوتاه دارد
۴	دستگاه به طور خود کار خاموش نمی شود و مواد غذایی می سوزد	۱-     تایمر الکترونیکی معیوب می باشد ۲-     پلاتین رله جوش خورده است ۳-     ترانزیستور کنترل رله یکسره شده است
۵	در سرخ کن با ترموستات بیمتالی با اینکه روغن داغ شده است ولی رنگ لامپ خبر عوض نمی شود	پلاتین ترموستات جوش خورده است
۶	با فشار میکرو سوئیج هیچ تغییری در صفحه نمایش مشاهده نمی شود	۱-     میکروسوییچ معیوب است ۲-     لحیم پایه میکروسوییچ از مدار جدا شده است

نحوه تعمیر سرخ کن

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر دستگاه سرخ کن با هم همراه می شویم تا با نحوه باز و بسته کردن اجزا و عیب یابی و رفع عیب این دستگاه آشنا شویم.

 

سرخ کن برقی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و برای سرخ کردن سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای استفاده در منزل ساخته شده و در کاربرد های صنعتی به کار نمی رود.

انواع سرخ کن برقی

تصویر زیر یک سرخ کن با مخزن ثابت را نشان می دهد. این دستگاه دارای خروجی روغن با لوله ی مخصوص، ترموستات قابل تنظیم و دو فیلتر جذب بو و چربی می باشد. المنت این دستگاه ۱۲۰۰ وات می باشد.

 

در تصویر زیر یک نوع سرخ کن با محفظه ی ۱/۲ لیتری نشان داده شده است. این سرخ کن دارای دریچه های بازدید، فیلتر خروجی با قابلیت جذب بو و چربی، کاسه ی جدا شونده قابل شست و شو، تایمر قابل جدا شدن، دسته ی چرخان، دسته ی قفل کننده و ترموستات حرارتی می باشد.

تصویر زیر یک سرخ کن قدیمی را نشان می دهد. این دستگاه دارای محفظه ی سیم جمع کن، المنت ۱۲۰۰ وات قابل جدا شدن از محفظه ی روغن، فیلتر، ترموستات قابل تنظیم و محفظه ی روغن قابل شست و شو می باشد.

تصویر زیر یک نوع سیم جمع کن سرخ کن برقی را نشان می دهد. این سرخ کن در کار عملی شماره ی یک جهت باز کردن و بسته شدن مورد استفاده قرار گرفته است.

تصویر زیر نوع دیگری از سرخ کن با محفظه ی روغنی ۱/۵ لیتری و قابلیت جدا شوندگی را نشان می دهد که مجهز به کلید و ترموستات حرارتی قابل تنظیم می باشد. جنس بدنه و سبد آن از استیل می باشد و دارای دیچه ی بازدید از بالا و فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر نوعی سرخ کن با محفظه ی روغنی یک لیتری را نشان می دهد. این دستگاه دارای بدنه ی کوچک جهت صرفه جویی در روغن، دریچه ی بازدید، ترموستات قابل تنظیم، دکمه فشاری جهت باز شدن در سرخ کن و دو عدد فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

تصویر زیر جدیدترین نوع سرخ کن را نشان می دهد. سرخ کردن غذا با این دستگاه بدون بو و بدون روغن انجام می شود و دارای سیستم اتوماتیک وارونه کردن مواد غذایی، ظرف داخلی از جنس تفلون مخصوص، تایمر با دقت بالای پخت، دریچه ی بازدید با دید از اطراف، کاسه ی جدا شونده ی قابل شست و شو و ترموستات قابل تنظیم می باشد.

 

روش کار با سرخ کن برقی و انتخاب درجه حرارت

مطابق تصویر زیر با فشار بر دکمه ی درپوش سرخ کن، درپوش به راحتی باز می شود.

مانند تصویر زیر دکمه درپوش را گرفته و به طرف بالا بکشید تا درپوش باز شود. درپوش حداکثر می تواند ۹۰ درجه باز شود.

در تصویر زیر با باز شدن درپوش، شبکه ی خروج بخار به طرف فیلتر ها، لاستیک آب بندی، سبد و دسته ی آن به خوبی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا نسبت به سبد زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهد.

طبق تصویر زیر دسته ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا از داخل قابلمه خارج شود.

در تصویر زیر سبد به طور کامل از داخل قابلمه ی جای روغن بیرون آورده شده است.

در تصویر زیر با خارج شدن سبد از داخل قابلمه ی آلومینیومی، داخل دستگاه به خوبی دیده می شود. همچنین برجستگی کف قابلمه را نیز مشاهده می کنید که محل قرار گرفتن المنت حرارتی در زیر قابلمه می باشد.

 

طریقه ی پُر کردن و تخلیه روغن

مطابق تصویر زیر قابلمه را با ۱/۳ لیتر روغن پُر کنید. مقدار روغن باید همیشه بین بیشترین (max) و کمترین (min) باشد. در مواقعی که سطح روغن پایین تر از حد مجاز است از سرخ کن استفاده نکنید زیرا قطع کننده ی حرارتی عمل خواهد کرد. بهترین نتیجه وقتی حاصل می شود که از روغن بادام با کیفیت بالا استفاده شود. همچنین باید از مخلوط کردن روغن های مختلف با یکدیگر خودداری کرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام کار آشپزی باید روغن داخل دستگاه را با استفاده از لوله ی مخصوص تخلیه کرد. برای این کار ابتدا لبه ی درپوش لوله ی تخلیه را به طرف بالا بکشید.

طبق تصویر زیر با کشیدن لبه ی درپوش لوله ی تخلیه به طرف بالا، لوله ی تخلیه که از جنس نوعی لاستیک نسوز سیلیکون می باشد دیده می شود.

در تصویر زیر لوله ی تخلیه را که به طرف بالا خم شده و نوک آن در شیار مخصوصی قرار گرفته مشاهده می کنید. در این حالت سر لوله را از داخل شیار خارج کنید.

در تصویر زیر با خارج شدن سرلوله ی تخلیه، لوله تخلیه و درپوش آن به خوبی دیده می شوند.

طبق تصویر زیر برای خارج کردن روغن از داخل قابلمه می توان پس از خنک شدن روغن، با یک دست لوله ی لاستیکی را فشار داد و با دست دیگر، درپوش را از سر لوله برداشت.

مانند تصویر زیر برای تخلیه روغن حتماً باید از لوله ی تخلیه استفاده کرد. همچنین یک ظرف با حجم کافی را زیر لوله ی تخلیه قرار دهید تا روغن داخل سرخ کن به طور کامل در ظرف تخلیه شود.

مطابق تصویر زیر پس از تخلیه ی کامل روغن، درپوش لوله ی تخلیه را روی آن قرار دهید و سپس لوله را به طرف بالا خم کرده و درپوش آن را در شیار مخصوص قرار دهید تا دستگاه برای آشپزی مجدد آماده باشد.

 

طریقه انتخاب درجه ی حرارت پخت

در تصویر زیر درجه حرارت و مدت زمان مناسب سرخ کردن انواع غذا ها را روی سرخ کن مشاهده می کنید. بکارگیری دما های توصیه شده برای غذا های مختلف بسیار مهم است زیرا اگر دما خیلی پایین باشد، غذای سرخ شده روغن زیادی را جذب می کند و اگر دما خیلی زیاد باشد روی غذا به سرعت برشته و درون آن خام می ماند.

تصویر زیر ولوم یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که روی صفر قرار دارد و اگر آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، می توانید به ترتیب درجه حرارت های ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ که آخرین حد می باشد را انتخاب کنید. این انتخاب بستگی به نوع مواد غذایی غیر یخی دارد که در تصویر قبل مشاهده کردید.

در تصویر زیر ولوم روی درجه حرارت ۱۶۰ درجه با زمان ۶ دقیقه قرار گرفته است که برای سرخ کردن ماهی به کار می رود. مدت طبخ به صورت تقریبی است و با توجه به دمای اولیه ی غذا تغییر می کند.

 

روش تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ی بو

فیلتر ها پس از مدتی تغییر رنگ داده و کارآیی خود را از دست می دهند و باید عوض شوند. برای این کار مانند تصویر زیر ابتدا پوشش پلاستیکی روی فیلتر ها را به طرف جلو فشار داده و سپس آن را به طرف بالا بکشید تا از جای خود خارج شود.

مطابق تصویر زیر پوشش پلاستیکی را از جای خود خارج کنید. در این حالت فیلتر سیاه رنگ به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر فیلتر سیاه رنگ را از جای خود خارج کنید. این فیلتر از کربن فعال شده می باشد و دارای قدرت جذب فراوان می باشد و بوی مواد غذایی را به طور کامل گرفته و از پخش شدن بو در آشپزخانه جلوگیری می کند. بسته به نوع و حجم مواد غذایی در هر بار سرخ کردن، می توان از هر فیلتر برای ۳۰ تا ۴۰ بار سرخ کردن استفاده کرد.

مطابق تصویر زیر فیلتر سفید رنگ که آخرین فیلتر صافی روغن می باشد را از جای خود خارج کنید. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از رنگ صورتی به خاکستری تغییر رنگ دهد، فیلتر باید عوض شود. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از صورتی به قرمز تغییر رنگ دهد، بسته به مدل دستگاه می توان از فیلتر برای ۱۰ تا ۱۵ مرتبه ی دیگر نیز استفاده کرد. این علامت از سوراخی که زیر درپوش فیلتر (در سرخ کن) قرار دارد به خوبی دیده می شود.

 

انواع فیلتر جذب کننده ی بو و چربی

تصویر زیر فیلتر و صافی های جذب کننده ی بو را نشان می دهد. با برداشتن درپوش روی فیلتر ها به راحتی می توان فیلتر های سیاه و سفید را به ترتیب از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر تعویض فیلتر یک نوع سرخ کن برقی را نشان می دهد. پس از برداشتن دریچه ی روی فیلتر ها ابتدا فیلتر مشکی را از جای خود خارج کنید.

طبق تصویر زیر پس از برداشتن درپوش و فیلتر مشکی، فیلتر سفید را از جای خود خارج کنید. هرگاه این فیلتر تغییر رنگ دهد باید عوض شود.

تصویر زیر نوع دیگری از فیلتر سرخ کن را نشان می دهد. فیلتر این نوع سرخ کن ها در داخل درپوش بالایی قرار دارد.

 

انواع المنت های سرخ کن برقی

تصویر زیر یک نوع المنت سرخ کن ۱۲۰۰ وات را نشان می دهد که به صورت دایره می باشد و در زیر مخزن روغن پرس شده است.

در تصویر زیر مخزن روغن و سبد سرخ کن را مشاهده می کنید که از داخل دستگاه خارج شده اند و المنت مارپیچی شکل دستگاه نیز به خوبی دیده می شود که مخزن روغن روی آن قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر پس از اتمام آشپزی و برای تمیز کردن مخزن روغن، می توان این نوع المنت و ترموستات را از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر یک نوع تایمر دیجیتال را نشان می دهد که به راحتی از جای خود خارج می شود و می توان آن را برای زمان های مختلف تنظیم کرد.

 

انواع مخزن روغن و سبد سرخ کن

تصویر زیر یک نوع مخزن استیل و سبد سرخ کن را نشان می دهد که آن ها را به راحتی می توان از جای خود خارج کرد.

تصویر زیر طریقه ی خارج کردن یک سبد از داخل بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد. جنس این سبد از مفتول های استیل می باشد.

در تصویر زیر نوعی مخزن سرخ کن را مشاهده می کنید که می تواند از جنس چدن یا ورق آهن با روکش تفلون باشد. سبد این سرخ کن می تواند به وسیله ی یک دسته که دارای عایق حرارتی می باشد به صورت کشویی از جای خود خارج شود.

تصویر زیر نوع دیگری از مخزن و سبد سرخ کن را نشان می دهد. جنس مخزن از آلیاژ آلومینیوم می باشد و به صورت ثابت طراحی شده است. به همین دلیل برای خارج کردن روغن از داخل مخزن، از یک لوله ی پلاستیکی سیلیکون مقاوم در برابر حرارت استفاده شده است.

 

انواع ترموستات

تصویر زیر یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که از نوع بی متالی می باشد و محل نصب آن را مشاهده می کنید. همچنین بازوی حساس به حرارت و پلاتین ها نیز به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر نوع دیگری از ترموستات بی متالی قابل تنظیم نشان داده شده است. معمولاً تمام سیم های رابط از نوع نسوز می باشند.

تصویر زیر یک ترموستات گازی را نشان می دهد که دقیق تر از ترموستات بی متالی است. همچنین یک لوله ی باریک که به جلوی ترموستات وصل می باشد نیز به خوبی دیده می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

طرز کار:

در کف این سرخ کن ها یک میکروسوئیچ نصب شده که با وارد شدن دیگ چدنی در جای خود میکروسوئیچ عمل کرده و جریان برق به المنت می رسد. در این حالت باید درجه ی حرارت مورد نیاز را انتخاب کرده و کلید اصلی را وصل کنید تا المنت برق دار شود. در ضمن فیوز حرارتی زمانی عمل می کند که درجه ی حرارت بیش از حد بالا رود. در این حالت برق دستگاه توسط فیوز حرارتی قطع می شود.

مدار الکتریکی سرخ کن با دو حرارت مختلف ثابت

دیگ این سرخ کن از جنس چدن می باشد و المنت آن در داخل بدنه نصب شده است. همچنین ترموستات های غیر قابل تنظیم آن نیز در زیر دیگ قرار گرفته اند.

مدار الکتریکی سرخ کن با المنت قابل جدا شدن

طرز کار:

با زدن کلید S1 مدار برق دار شده و لامپ H1 روشن می شود. با چرخاندن ترموستات قابل تنظیم و انتخاب درجه ی حرارت، المنت R و لامپ H2 روشن و دستگاه شروع به کار می کند. زمانی که حرارت دستگاه به حد انتخاب شده رسید، ترموستات گازی ۱ theta; عمل کرده و المنت R را قطع و لامپ H2 را نیز خاموش می کند. ترموستات حد ۲ theta; زمانی عمل می کند که اختلالی در کارکرد ترموستات گازی ۱ theta; پیش بیاید و نتواند المنت را از مدار خارج کند. در این صورت ترموستات حد ۲ theta; عمل کرده و کل مدار را قطع می کند.

حفاظت و ایمنی در سرخ کن برقی

۱٫ هرگز به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت شما با دستگاه کار کنند.

۲. افراد معلول نیز باید با کمک شما با سرخ کن کار کنند.

۳. هنگام تمیز کردن دستگاه یا عدم استفاده از آن، حتماً دستگاه را از برق بکشید.

۴. مواظب باشید سیم رابط دستگاه آویزان نباشد و در دسترس کودکان قرار نگیرد.

۵. دستگاه سرخ کن را در محلی قرار دهید که به آن رطوبت نرسد و یا نزدیک منابع حرارتی نباشد.

۶. قبل از در آوردن قابلمه، مطمئن شوید روغن داخل آن کاملاً سرد شده باشد.

.۷. هرگز دریچه ی بخار را با دست یا اجسام دیگر مسدود نکنید.

۸. روغن ماده ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش سوزی باید به سرعت در سرخ کن را بسته و آن را از برق بکشید. هرگز برای خاموش کردن روغن مشتعل شده از آب استفاده نکنید.

۹. قبل از استفاده مطمئن شوید که ولتاژ برق شما مطابق ولتاژ دستگاه می باشد.

روش باز کردن سرخ کن برقی

ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز:

۱. یک دستگاه پیچ گوشتی برقی.

۲. یک دستگاه اهم متر دیجیتالی.

۳. دم پهن.

مطابق تصویر زیر دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

نظیر تصویر زیر دستگاه را ۹۰ درجه به پهلو برگردانید تا مهره ی مخصوص نگهدارنده ی دیگ سرخ کن و پیچ های کف دستگاه در دسترس قرار گیرند. در این حالت ابتدا چهار عدد پیچ چهارسوی کف را به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی باز کنید.

طبق تصویر زیر دیگر مهره ی نگهدارنده ی سرخ کن را با یک پیچ گوشتی برقی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن مهره ی مخصوص کف، آن را از جای خود خارج کنید. شبکه های کف دستگاه برای تبادل حرارت با محیط بیرون می باشند تا از خراب شدن قطعات زیر المنت جلوگیری شود.

طبق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های کف دستگاه، کف سرخ کن را با کمی فشار از بدنه ی اصلی جدا کنید.

در تصویر زیر با جدا شدن کف سرخ کن از بدنه ی آن، المنت متصل به دیگ و قسمت های داخلی دستگاه به خوبی دیده می شوند.

در تصویر زیر می توان لامپ خبر، ترموستات قابل تنظیم و سیم های رابط نسوز و مقاوم در برابر حرارت را مشاهده کرد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی کوچک خار قفل کننده ی فیش سر سیم را آزاد کنید تا از المنت جدا شود.

طبق تصویر زیر پس از جدا شدن سیم از ترمینال سر المنت، می توان به وسیله ی اهم متر یا تست لامپ از سالم بودن المنت اطمینان پیدا کرد و همچنین از نداشتن اتصال بدنه نیز آگاهی پیدا کرد.

مطابق تصویر زیر یکی از سر سیم های اهم متر را به بدنه و سر دیگر آن را به یکی از سر های المنت وصل کنید. اگر اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان دهد دستگاه دارای اتصال بدنه (اتصال فاز به بدنه) نیست. سپس سر دیگر المنت را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان پیدا کردن از قطع نبودن المنت می توان به وسیله ی یک اهم متر، مقاومت دو سر المنت را اندازه گیری کرد. اگر اهم متر عدد صفر را نشان دهد المنت اتصال کوتاه بوده و معیوب است ولی اگر یک عدد را نشان دهد نشانه ی سالم بودن المنت است.

تصویر زیر یک المنت لوله ای را نشان می دهد که در داخل بدنه ی سرخ کن قرار گرفته است. اگر المنت بسوزد باید دیگ را به طور کامل عوض کرد. همچنین مشخصات الکتریکی روی المنت نیز به خوبی دیده می شود که شامل موارد زیر است: ولتاژ : ۲۲۰ ولت، توان مصرفی المنت: ۱۲۰۰ وات

در تصویر زیر سیم های رابط با روکش نسوز، لامپ خبر و ترموستات قابل تنظیم به خوبی نشان داده شده است.

در تصویر زیر لوله ی لاستیکی مخصوص از نوع سیلیکون مقاوم در برابر حرارت را مشاهده می کنید که نحوه ی اتصال آن با یک بست فنری به لوله ی خروجی مخزن روغن نشان داده شده است. این لوله ی لاستیکی برای خروج روغن از داخل مخزن به بیرون دستگاه می باشد و در این حالت دیگر نیازی به برگرداندن دیگ جهت تخلیه روغن نمی باشد.

روش باز کردن سرخ کن با المنت

مطابق تصویر زیر ابتدا دو شاخه و سیم رابط را از داخل سیم جمع کن خارج کنید.

تصویر زیر خارج شدن سیم رابط و دوشاخه را از جایگاهش نشان می دهد. این سرخ کن از دو طرف دو رسته پلاستیکی جهت جا به جایی دستگاه را دارد که با دو پیچ هر کدام به بدنه متصل شده اند.

مطابق تصویر زیر دسته ی روی در سرخ کن را گرفته و آن را به طرف بالا بکشید. این دسته و یک قاب پلاستیکی مشبک به وسیله یک پیچ و چهار خار پلاستیکی روی در سوار می شود که زیر آن فیلتر قرار می گیرد.

مطابق تصویر زیر در سرخ کن را از جای خودش خارج کنید طرف دیگر در و شبکه ی خروج بخار را نشان می دهد که پیچ و خار های پلاستیکی دیده می شوند.

مطابق تصویر زیر دسته ی سبد استیل که به طرف داخل دیگ خم شده است را از جای خودش بلند کنید و حدود ۱۸۰ درجه برگردانید.

مطابق تصویر زیر پس از این که دسته ی سبد استیل در حدود ۱۸۰ درجه برگردانده شد به بدنه سبد قفل می شود. در این حالت سبد را از داخل بدنه به طرف بالا حرکت دهید تا خارج شود.

تصویر زیر سبد استیل را پس از بیرون آمدن در کنار دستگاه سرخ کن نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر پایه ای را که زیر سبد استیل قرار می گیرد برای اینکه فاصله بین سبد و دیگ روغن به وجود بیاد تا روغن به درستی زیر سبد قرار گیرد را از جای خودش خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن المنت و سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن آن را مستقیم به طرف بالا حرکت دهید تا از شیار مخصوص خودش خارج شود.

مطابق تصویر زیر سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن را تا جایی بالا ببرید که از شیار های دو طرف کامل خارج شود و آنگاه آن را از بدنه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت، و لوله ی جلوی ترموستات ها و ولوم کلید و ترموستات و لامپ های خبر به درستی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر با خارج شدن المنت دیگ استیل به راحتی از جای خودش خارج می شود جنس این دیگ از نوع استیل ضد زنگ و ضد مغناطیس ساخته می شود.

مطابق تصویر زیر دیگ را کامل از بدنه جدا کنید. لبه دیگ به گونه ای ساخته شده که در هنگام قرار گرفتن دیگ داخل بدنه هیچ گونه لقی با بدنه نخواهد داشت.

مطابق تصویر زیر دیگ را ۴۵ درجه برگردانید داخل دیگ و شیار مخصوص داخل بدنه را که سبد استیل داخل آن قرار می گیرد به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه سرخ کن را که از جنس ورق آهن با روکش رنگ نسوز می باشد را از جای خودش خارج کنید در این حالت دسته ی پلاستیکی یک طرف آن به خوبی دیده می شود.

مطابق تصویر زیر بدنه را ۹۰ درجه حرکت دهید تا دیگ کامل از داخل دیده شود.

در این حالت دو عدد پیچ چهارسوی نگه دارنده ی دسته ی پلاستیکی را مشاهده می کنیم.

مطابق تصویر زیر به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی شارژی دو عدد پیچ چهارسوی بدنه را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن ۲ عدد پیچ قسمت سیستم فرمان الکتریکی به وسیله ی یک پیچ گوشتی دوسو خار بالا را آزاد کنید.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم ترموستات را به وسیله ی پیچ گوشتی دوسو به طرف بیرون اهرم کنید تا از محور ترموستات خارج شود.

مطابق تصویر زیر دستگاه را ۱۸۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم کلید به طرف بالا قرار گیرد در این حالت هم به وسیله ی یک پیچ گوشتی دو سو ولوم را از روی محور کلید قطع و وصل جدا کنید.

مطابق تصویر زیر در این حالت پس از آزاد شدن خار بالا باز شدن دو عدد پیچ محکم کننده ی بدنه و بیرون آوردن ولوم های ترموستات و کلید قطع و وصل به آرامی بدنه را از دو طرف جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دو طرف بدنه از یکدیگر قسمت های داخلی آن دیده می شود.

تصویر زیر پس از جدا شدن دو طرف بدنه از یکدیگر ترموستات گازی قابل تنظیم، ترموستات برق ورودی، ترموستات گازی غیر قابل تنظیم و کلید قطع و وصل به خوبی نشان می دهد کار ترموستات غیر قابل تنظیم در شرایطی به وجود می آید که ترموستات قابل تنظیم درست عمل نکند و دما بیش از حد بالا برود عمل می کند.

تصویر زیر کلید قطع و وصل گردان را با سر ولوم و دو سیم برق ورودی به آن را نشان می دهد جنس روکش سیم ها نسوز و روپوش اتصال سیم ها به ترمینال به وسیله ی دو غلاف عایق از جنس سلیکون پوشیده شده است.

تصویر زیر ترموستات گازی قابل تنظیم با لوله ی مخصوص عبور گاز تابلوی ترموستات گازی و برق ورود به آن را نشان می دهد.

تصویر زیر ترموستات گازی غیر قابل تنظیم با لوله ی نازک عبور گاز آن تابلوی ترموستات و برق ورودی به آن را نشان می دهد. مشخصات این ترموستات به قرار زیر می باشد:

درجه حرارت قطع مدار: ۲۶۸ درجه سانتی گراد

برق ورودی ۲۲۰V :AC

تصویر زیر کلید قطع و وصل و ترموستات گازی قابل تنظیم را نشان می دهد، با زدن کلید دستگاه برق دار شده و چراغ نشانگر قرمز روشن می شود و برای شروع کار المنت ترموستات قابل تنظیم را روی درجه حرارت مورد نیاز قرار می دهیم در این حالت لامپ نارنجی روشن می شود و دستگاه شروع به کار می کند هرگاه دما به درجه ی مورد نظر رسید ترموستات قطع می کند.

تصویر زیر ترمینال برق ورودی به دستگاه و دو سر المنت و محل جمع آوری لوله های نازک گاز ترموستات ها را نشان می دهد.

تصویر زیر المنت و لوله ی محل قرار گرفتن دو عدد جلوی ترموستات های گاز و دو عدد چراغ نشانگر قرمز و نارنجی به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر المنت کامل و دو عدد جلوی ترموستات گازی قابل تنظیم و ترموستات غیر قابل تنظیم را نشان می دهد.

روش بازکردن سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو

این دستگاه به علت اتصال بدنه کار نمی کند مطابق تصویر زیر قبل از شروع کار عملی ابتدا دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.

مطابق تصویر زیر برای باز کردن در سرخ کن دکمه ی فشاری مخصوص در بازکن را فشار دهیم تا در باز شود.

مطابق تصویر زیر چون در سرخ کن تحت فشار فنر مخصوص قرار دارد در هنگام فشار دکمه با دست دیگر در را نگه داریم تا لولای در هنگام باز شدن ناگهانی آسیب نبیند.

تصویر زیر ضامن نگه دارنده ی در سرخ کن و دکمه ی فشاری را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای اطمینان از عملکرد درست ضامن های نگه دارنده ی در با فشار به دکمه ی در بازکن مشاهده می کنید که ضامن ها به طرف عقب رفته اند و همین عمل باعث باز شدن در می گردد.

مطابق تصویر زیر در را به آرامی به اندازه ی ۹۰ درجه باز کنید. در این حالت دیگ چدنی شبکه ی خروج بخار و دریچه ی شیشه ای نشکن مخصوص دیدن مواد غذایی در حال پخت را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر برای خارج کردن سبد استیل دسته ی ثانوی پلاستیکی سبد را تا حد ۹۰ درجه به طرف بیرون حرکت دهید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن دسته ی سبد استیل ضد زنگ آن را از داخل دیگ خارج کنید در این حالت شیار های مخصوص قرار گرفتن المنت در داخل آن ها به خوبی مشاهده می کنید.

مطابق تصویر زیر دیگ چدنی را از جایگاهش بیرون بیاورید. در این حالت المنت سرخ کن به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر قسمتی از المنت سرخ کن و اهرم عمل کننده ی میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد. این اهرم به گونه ای طراحی شده که هرگاه دیگ چدنی از داخل بدنه بیرون آورده شود عمل کرده و کل برق ورودی را قطع می کند.

تصویر زیر در، لاستیک آب بندی، فنر عمل کننده دیگ چدنی، سبد استیل، المنت، ضامن های نگه دارنده ی در و بدنه ی سرخ کن را نشان می دهد.

تصویر زیر صفحه ی مخصوص و محل قرار گرفتن المنت را نشان می دهد که این صفحه به وسیله ی ۳ عدد پیچ خورشیدی به دیگ سرخ کن متصل می باشد.

مطابق تصویر زیر با یک پیچ گوشتی خورشیدی سه عدد پیچ محکم کننده ی صفحه ی نگهدار المنت به بدنه ی سرخ کن را باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های خورشیدی نگهدارنده ی المنت از بدنه آن را به طرف بالا حرکت دهید تا ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر با کمی چرخاندن صفحه ی نگهدارنده ی المنت ترمینال های المنت به راحتی قابل دسترسی می باشد. در این حالت سر سیم های رابط برق ورودی به المنت را از آن جدا کنید.

مطابق تصویر زیر با جدا شدن سر سیم های رابط به المنت صفحه ی نگهدار المنت به راحتی از داخل بدنه خارج می شود.

مطابق تصویر زیر جهت آزمایش اتصال بدنه صفحه ی نگهدارنده ی المنت را بر می گردانیم تا دو سر ترمینال های المنت قابل دسترسی باشد.

مطابق تصویر زیر ابتدا ولوم اهم متر را روی رنج اهم قرار می دهیم، یک سر سیم رابط اهم متر را روی ترمینال المنت قرار می دهیم و سر سیم دیگر را آزاد نگه می داریم در این حالت اهم متر مدار باز را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر این بار سر دیگر سیم رابط اهم متر را به بدنه ی نگهدارنده ی المنت وصل می کنیم اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت به بدنه اتصال دارد و باید عوض شود.

مطابق تصویر زیر برای جدا کردن المنت از صفحه ی نگهدار المنت ابتدا ۲ عدد پیچ و مهره ی شماره ی ۷ میلی متری را به وسیله ی یک بکس شماره ۷ میلی متری باز می کنیم.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ و مهره های محکم کننده المنت به صفحه ی نگهدارنده ی المنت آن را از صفحه جدا کنید.

مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن المنت برای اطمینان بیشتر از معیوب بودن المنت حتی یک بار دیگر بدون صفحه ی نگهدارنده، المنت را آزمایش کنید.

مطابق تصویر زیر یکی از سیم های رابط اهم متر را به سر ترمینال المنت وصل کنید و سر دیگر آن را آزاد نگهدارید در این حالت اهم متر مدار قطع را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر در حالت بعد سر سیم اهم متر که به جایی وصل نبوده را به بدنه ی المنت وصل کنید در این حالت اهم متر اتصال کوتاه را نشان می دهد پس المنت معیوب است و باید تعویض گردد.

مطابق تصویر زیر یک المنت جدید که مشخصات آن از نظر استاندارد و مقدار توان و برق ورودی مشابه المنت سوخته باشد تهیه و آن را جایگزین المنت معیوب کنید.

مطابق تصویر زیر پس از نصب کامل المنت جدید مجدداً به وسیله ی اهم متر آزمایش اتصال بدنه را انجام دهید در این حالت مدار اتصال بدنه ندارد و تعمیر با موفقیت انجام شده است.

مطابق تصویر زیر این بار به وسیله ی اهم متر اهم دو سر المنت را اندازه می گیریم مشاهده می کنید که با نشان دادن مقدار اهم المنت دستگاه رفع عیب شده است.

مطابق تصویر زیر برای دسترسی به ترموستات، میکروسوییچ و ترمینال برق ورودی دستگاه ابتدا پیچ های کف دستگاه را به وسیله ی یک پیچ گوشتی شارژی باز کنید.

مطابق تصویر زیر پس از باز شدن پیچ های نگهدار کف دستگاه به راحتی کف دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید تا از بدنه جدا شود.

تصویر زیر جدا شدن کف دستگاه را از بدنه نشان می دهد. در این حالت دیگ استیل به خوبی دیده می شود.

تصویر زیر محل پیچ های کف، ترمینال برق ورودی و محل نصب ترموستات قابل تنظیم و میکروسوییچ حفاظتی را نشان می دهد.

تصویر زیر دو شاخه و سیم رابط، بست رفع کشش و ترمینال برق ورودی را با سیم ارت نشان می دهد.

تصویر زیر کلید قطع و وصل چراغدار، میکروسوییچ حفاظتی و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به خوبی نشان می دهد.

تصویر زیر پیچ های برق ورودی ترموستات قابل تنظیم، فیوز حرارتی حد و میکروسوییچ را نشان می دهد.

تصویر زیر اجزای ترموستات و اهرم های عمل کننده ی ترموستات را نشان می دهد.

تصویر زیر طریقه ی اتصال ولوم انتخاب درجه حرارت، اهرم عمل کننده و ترموستات قابل تنظیم بی متالی را به درستی نشان می دهد.

تصویر زیر دسته ی تاشوی سبد استیل، ولوم انتخاب درجه حرارت ترموستات قابل تنظیم بی متالی، تایمر جدا شونده خبر، کلید قطع و وصل برق ورودی و راهنمای انتخاب حرارت و زمان را نشان می دهد.

مطابق تصویر زیر تایمر را به راحتی می توانید از جای خودش خارج کنید، این تایمر به وسیله ی باطری ساعتی کار می کند. در ضمن راهنمای انتخاب حرارت و زمان را برای پخت ماهی را می توانیم به خوبی ببینیم.

مطابق تصویر زیر با هر بار فشار بر روی دکمه ی تایمر یک دقیقه به تایمر اضافه می شود و اگر دکمه را نگهدارید شماره ها به ترتیب بالا می رود در این حالت اگر بخواهیم عدد ۱۵ دقیقه را داشته باشیم هرگاه شماره ۱۵ روی صفحه آمد دست خود را از روی دکمه بر می داریم و تایمر از این لحظه شروع به کار می کند و کم کم زمان را کم می کند و هرگاه به عدد صفر رسید تایمر آژیر می زند و کاربر باید دستگاه را خاموش کند.

جدول عیب یابی سرخ کن برقی

عیب	علت و رفع عیب
بوی بد از دستگاه منتشر می شود.	۱. روغن خراب شده و باید آن را عوض کنید. ۲. نوع روغن مناسب طبخ نیست. از روغن بادام زمینی خوب استفاده کرده و از ترکیب روغن های مختلف خودداری کنید. ۳. فیلتر جذب کننده ی بوی اشباع شده، باید آن را عوض کنید.
روغن داغ نمی شود.	سرخ کن بدون روغن کار کرده و قطع کن حرارتی سوخته است و باید آن را عوض کنید.
سرخ کن کار نمی کند.	۱. سیم رابط دستگاه قطع شده یا پریز برق ندارد و یا دو شاخه درست در پریز قرار نگرفته است. ۲. قابلمه یا ظرف روغن درست در جای خود قرار نگرفته و باید آن را به درستی در جای مربوطه قرار داد. ۳. علامت E همراه با یک عدد به جز ۵ روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. باید از روی دفترچه ی راهنما به عیب دستگاه آگاه شده و آن را تعمیر کنید. ۴. علامت E5 روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. در این حالت دستگاه را از برق خارج کرده و انتخابگر را روی صفر بگذارید. بعد از ۵ دقیقه مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید.
بخار غذا از زیر در خارج می شود.	۱. فیلتر بوگیر مسدود شده است و باید آن را عوض کنید. ۲. در دستگاه به طور کامل بسته نشده یا مواد غذایی زیر در باقی مانده است. باید لبه ی در را تمیز کرده و آن را با فشار ببندید.
روغن سرریز می شود.	۱. روغن بیش از حد مجاز در قابلمه پر شده است. باید دقت کنید تا اندازه ی روغن داخل قابلمه از MAX بیشتر نشود. ۲. مواد غذایی آبدار روی روغن داغ ریخته شده است. سعی کنید مواد غذایی را با پارچه تمیز کاملاً خشک کنید. ۳. مواد غذایی بیش از اندازه وارد سبد ریخته شده است. از ظرفیت سرخ کن آگاه شوید. ۴. کیفیت روغن از بین رفته و بیش از اندازه کف می کند. باید روغن را عوض کنید.
مواد غذایی کاملا سرخ نمی شوند.	۱. درجه حرارت کم است. باید زمان مناسب را انتخاب کنید. ۲. سبد بیش از حد مجاز پر شده است. مقدار آن را کم کنید. ۳. روغن به اندازه ی کافی داغ نشده است. در صورت معیوب بودن ترموستات، آن را عوض کنید.

قطعه بانک بورس  لوازم یدکی سرخ کن

• گردون سرخ کن
• دیگ سرخ کن
• دیگ سرخ کن آ
• درب کامل سرخ کن
• درب روی سرخ کن
• فیلتر سرخ کن تفال
• موتور گردون سرخ کن
• المنت سرخ کن
• فیلتر سرخ کن
• موتور فن سرخ کن
• قاب سرخ کن
• کابل سرخ کن
• دستگیره دیگ سرخ کن
• پیمانه روغن سرخ کن
• قابلمه سرخ کن
• دیگ مولتی فرای سرخ کن

لوازم یدکی سرخ کن پارس خزر ، لوازم یدکی سرخ کن تفال ، لوازم یدکی سرخ کن دلونگی ، لوازم یدکی سرخ کن فیلیپس ، لوازم یدکی سرخ کن مدیا ، لوازم یدکی سرخ کن مولینکس ، لوازم یدکی سرخ کن همیلتون ، لوازم یدکی سرخ کن ، لوازم یدکی سرخ کن نانیوا ، لوازم یدکی سرخ کن کپلر ، لوازم یدکی سرخ کن فکر ، لوازم یدکی سرخ کن ناسا الکتریک ، لوازمی یدکی سرخ کن بیشل ، ، لوازم یدکی سرخ کن سام ، لوازم یدکی سرخ کن مایدیا ؛

 

برچسب‌ها: تعمیرات سرخ کن تفال , نمایندگی تعمیر سرخ کن تفال , نمایندگی مجاز تعمیرات سرخ کن تفال

لوازم یدکی چرخ گوشت ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی ، لوازم یدکی همزن را از قطعه بانک بخواهید

• موتور چرخ گوشت تفال
• گیربکس چرخ گوشتتفال
• چرخ دنده چرخ گوشت تفال
• حلزونی چرخ گوشت تفال
• گلویی و مهره چرخ گوشت تفال
• تیغ چرخ گوشت تفال
• بدنه چرخ گوشت تفال
• فشاری چرخ گوشت تفال
• تیغه شبکه چرخ گوشت تفال
• چرخ دنده همزن تفال
• کوبل سرموتور گوشت کوب برقی تفال
• سری پلاستیکی گوشت کوب برقی تفال
• مارپیج چرخ گوشت تفال
• مخزن همرن تفال
• پره همزن  تفال
  موتور همزن تفال

 

لوازم یدکی چرخ گوشت  براون ،  لوازم چرخ گوشت بوش ، لوازم یدکی چرخ گوشت پارس خزر ، لوازم یدکی چرخ گوشت پاناسونیک ، لوام یدکی چرخ گوشت تفال ، لوازم یدکی چرخ گوشت توشیبا ، لوازم یدکی چرخ گوشت کاتامو ، لوازم چرخ گوشت مولینکس ، لوازم چرخ گوشت ناسیونال ، لوازم یدکی چرخ گوشت نانیوا ، لوازم چرخ گوشت همیلتون ، لوازم گوشت کوب برقی براون ، لوازم گوشت کوب برقی بوش ، لوازم گوشت کوب برقی پارس خزر ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی پاناسونیک ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی تفال ، لوازم یدکی گوشت کوب برق توشیبا ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی کاتامو ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی مولینکس ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی ناسیونال ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی نانیوا ، لوازم یدکی گوشت کوب برقی همیلتون ، لوازم یدکی همزن براون ، لوازم یدکی همزن بوش ، لوازم یدکی همزن پارس خزر ، لوازم یدکی همزن پاناسونیک ، لوازم یدکی همزن تفال ، لوازم یدکی همزن توشیبا ، لوازم یدکی همزن کاتامو ، لوازم یدکی همزن مولینکس ، لوازم یدکی همزن ناسیونال ، لوازم یدکی همزن نانیوا ، لوازم یدکی همزن همیلتون

چرخ گوشت در انواع و اشکال مختلفی وجود دارد که همگی یک کار را انجام می دهند و ساختار یکسانی دارند. خرابی وسایل برقی پر مصرف از جمله چرخ گوشت می تواند مشکلاتی را برای خانواده ها به وجود آورد. در این مطلب نکات مهم نگهداری و تعمیر چرخ گوشت را بررسی می کنیم. علت عمده خرابی چرخ گوشت این موارد است:

۱-چرخ گوشت روشن نمی شود

خرابی پریز برق، سیم رابط و دو شاخه

خرابی اتصالات داخلی چرخ گوشت

اورلود شدن دستگاه چرخ گوشت

ایجاد مشکل در موتور دستگاه

۲-دستگاه روشن ولی گوشت را به دور تیغه می پیچد

در اغلب موارد کندی تیغه و پنجره علت اصلی است

چربی بیش از حد گوشت موجب پیچیدن به دور محور اصلی می شود

خراب شدن و آسیب به واشرهای پشت محور چرخ حلزونی از چرخش محور اصلی جلوگیری می کند.

۳- موتور دستگاه چرخ گوشت روشن ولی حلزونی نمی چرخد

آرمیچر درانتهای محور مارپیچی هرز شده یا فرسایش یافته است

داخل جعبه گیربکس و چرخ دنده اصلی شکسته شده و یا آسیب دیده است.

خارج شدن شفت چرخ دنده از محل اصلی علت اصلی است

۴- تعمیر چرخ گوشت و نشت گیریس از جعبه دنده

خرابی واشرهای نمدی در چرخ دنده

شل بودن اتصالات جعبه دنده

۵- صدای ناهنجار موتور چرخ گوشت در حین کار کردن

ایراد در جعبه دنده

خرابی یاتاقان ها

وجود اشکال در قطعات موتور

هرز شدن پروانه خنک کننده موتور

۶- زوزه کشیدن موتور چرخ گوشت و نچرخیدن

علت اصلی قرارگیری جسم خارجی بین رتور و استاتور است. برای تعمیر چرخ گوشت دستگاه را خاموش کنید تا آسیب بیشتری به موتور نرسد.

از بین رفتن عایق بندی موتور علت اصلی است شاید نیاز به تعویض موتور باشد.

۷- لرزش شدید چرخ گوشت و ایجاد صدا

مونتاژ باید اصلاح گردد. تغییر شکل در نحوه مونتاژ عامل ایجاد مشکل است.

نیاز به تعویض پروانه های خنک کننده در صورت شکستن و یا کج شدن پره های پروانه خنک کننده می باشد.

نیاز به تعویض یاتاقان در صورت ساییدگی یاتاقان موتور می باشد.

در صورت گیر کردن جسم خارجی در غلتک گوشت گیر و یا محور خورد کننده،  با خاموش کردن دستگاه جسم را خارج کنید.

جسم خارجی در قسمت محور خرد کننده یا غلتک گوشت گیر کرده است: جسم خارجی را بردارید.

محافظ بدنه اصلی را بررسی کنید. شل بودن اتصالات می تواند موجب لرزش شود.

۸- کلید روشن ولی چرخ گوشت کار نمی کند

ساییده شدن زغال، زغال را تعویض کنید

ترمینال های کلید آسیب دیده و کنتاکت نمی کند. ترمینال های کلید را تعویض کنید.

کنتاکت ترمینالهای کلید خوب نیست: ترمینالهای کلید را تعمیر یا کلید را تعویض کنید.

 

 

آیکیا یا ایکیا، (به سوئدی : IKEA ) شرکت سوئدی  و  چند ملیتی است، که در زمینه لوازم خانگی و تخت خواب و سایر لوازم اصلی و فرعی منزل فعالیت می‌کند.

شرکت ایکیا در سال ۱۹۴۳ توسط اینگوار ، در سوئد بنیاد نهاده شد. نام شرکت از کنار هم گذاشتن حروف ابتدایی چهار کلمه نام، نام خانوادگی، نام مزرعه‌ای که او در آن بزرگ شد و نام ناحیهٔ محل اقامت او در سوئد تشکیل شده‌است.

دفتر مرکزی شرکت ایکیا در کشور هلند ، قرار دارد. اولین فروشگاه ایکیا در سال ۱۹۵۸ در سوئد گشایش یافت. همچنین اولین فروشگاه‌های ایکیا در خارج از سوئد، به‌ترتیب در سال ۱۹۶۳ در نروژ و در سال ۱۹۶۹ در دانمارک آغاز به‌کار کرد.

برخی از لوازم یدکی ایکیا را می توانید از قطعه بانک تهیه کنید

برچسب‌ها: لوازم یدکی ایکیا , واشر زودپز , لوازم یدکی زودپز ایکیا , قطعات ایکیا

قطعه بانک پخش لوازم یدکی چای ساز

قطعه بانک بورس لوازم یدکی کتری برقی

قطعه بانک مرکز لوازم یدکی سماور برقی 

تعمیر چای ساز  در سنتر سرویس

تعمیر کتری برقی در سنتر سرویس

نکاتی راجع به نگهداری و تعمیر کتری برقی 

آموزش

آیا کتری‌برقی قابل تعمیر است؟

پاسخ کوتاه به این سوال «بله» است. معمولا چای‌ساز ها و کتری‌برقی به گونه‌ای ساخته شده‌اند که می‌توان از آن‌ها برای سال‌های طولانی استفاده کرد و اگر مشکلی برای آنها پیش بیاید و نیاز به تعمیر داشته باشند، می‌توان آنها را تعمیر کرد.

چه مشکلاتی ممکن است برای چای‌ساز و کتری‌برقی پیش بیاید؟

مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای چای‌ساز یا کتری‌برقی شما پیش بیاید عبارتند از:

۱- دستگاه پس از جوش‌آمدنِ آب خاموش نمی‌شود.

یکی از عواملی که باعث قطع نشدن کتری‌برقی و چای‌ساز می‌شود، خراب شدن سنسورِ دمای آن است. کار سنسور دما این است که در دمای مشخصی کتری‌برقی و چای‌ساز را روشن و یا خاموش کند. معمولا با تعویض این سنسور، این مسئله حل می‌شود.

۲- دستگاه پیش از جوش‌آمدن آب خاموش می‌شود.

عوامل مختلفی می‌تواند باعث این اتفاق باشد، خرابی سنسور دمای کتری‌برقی و چای‌ساز و یا وجود اختلال در آن یکی از عوامل بوجود آمدن این مسئله است. متخصص تعمیر کتری‌برقی و چای‌ ساز با بررسی دستگاه شما، می‌تواند این مسئله را شناسایی و حل کند.

۳- دستگاه روشن نمی‌شود.

شاید ساده‌ترین و متداول ترین عاملی که پس از بوجود آمدن این مسئله به ذهن خطور می‌کند، این باشد که دکمه قطع و وصل جریان برق در دستگاه خراب شده و یا یکی از سیم‌های اصلی آن قطع شده باشد. اما مسائل دیگری هم می‌تواند عامل بوجود آمدن این مشکل باشد. خرابی بورد الکترونیکی دستگاه و یا آسیب دیدن قطعه‌ای خاص از دستگاه، می‌تواند از عوامل دیگر پدید آورنده این مشکل باشد.

۴- دستگاه داغ نمی‌شود.

عامل داغ شدن و گرم کردن آب در دستگاه چای‌ساز وجود المنت‌های موجود در دستگاه است. المنت یک سیستم مقاومتی در مقابل جریال الکتریکی است که جریان الکتریکی را به گرما تبدیل می‌کند، وجود هرگونه قطعی در این سیستم منجر به از مدار خارج شدن المنت‌های کتری‌برقی و چای‌ساز می‌شود و به همین دلیل است که کتری آب را گرم نمی‌کند. با تعویض المنت‌ها و یا بررسی اتصالات آن می‎توان این مسئله را به راحتی حل کرد.

۵- دکمه‌ها خراب هستند.

خرابی و فرسودگی دکمه‌های چای‌ ساز و کتری‌برقی هم از عوامل متداول خرابی این وسیله است. نشت بخار آب در مدار و یا گرم شدن بیش از حد دستگاه، از جمله عوامل اصلی خراب شدن دکمه‌های کتری‌برقی و چای‌ ساز است. برای رفع این مشکل باید اتصالات و کلیدهای دستگاه را مورد بررسی قرار داد.

چه قسمت‌هایی از چای‌ساز یا کتری‌برقی قابل تعمیر هستند؟

اگر دستگاه شما از کیفیت ساخت خوبی برخوردار باشد، تقریبا تمامی قسمت‌های یک کتری‌برقی یا چای‌ساز قابل تعمیر هستند. اما از مهم‌ترین اجزا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سنسور جوش دستگاه
• المنت دستگاه
• دکمه‌ها و سیستم برق‌رسانی دستگاه

نکات آموزشی در مورد کتری‌برقی و چای‌ساز :

چگونه جرم و رسوب کتری را بگیریم؟

روش‌های مختلفی برای پاک‌سازی جرم و رُسوب کتری و چای‌ساز وجود دارند، از فلس صدف گرفته تا ریختن سیب زمینی و موارد دیگر. اما یکی از موثرترین این روش‌ها، جوشاندن «یک لیوان سرکه» در کتری‌برقی یا چای‌ساز است. با اینکار تمامی جرم و رسوب درون دستگاه شما از جداره‌ها شسته شده و از بین می‌رود.

آیا کتری‌برقی یا چای‌ساز برای سلامتی انسان ضرر است؟

جواب کوتاه به این سوال «خیر» است. اما نیاز به کمی توضیح دارد.

1. مواد شیمیایی درون کتری: واقعیت این است که برخی از دستگاه‌های کتری‌برقی و چای‌ساز ، از متریال باکیفیتی ساخته نمی‌شوند، بنابراین در هنگام جوشاندن آب، موارد شیمیایی خود را وارد آب کرده و باعث ایجاد خطر برای سلامت می‌شوند. این موارد در کتری‌برقی و چای‌ سازهای پلاستیکی بیشتر شایع است. توصیه‌ی ما به شما استفاده از کتری‌برقی های فلزی، سرامیکی و یا نهایتا شیشه‌ای است.
2. رسوب نشدن آهک: اگر شما فکر می‌کنید که رسوب کردن آهک در کتری و چای‌ساز خوب نیست، باید بگوییم این تصور اشتباهی است. رسوب آهک در کتری باعث می‌شود تا شما چای را با املاح کمتری بنوشید و راه ورود مواد مضری که باعث بوجود آمدن سنگِ کلیه در بدن‌تان می‌شود را ببندید.

فواید و مزایای کتری‌برقی و چای‌ساز چیست؟

مهمترین فواید چای ساز و کتری‌برقی عبارت است از:

• جوشیدن سریع آب: اگر شما هم از جمله افراد پر مشغله‌ای هستید که زمان کمی در اختیار دارید و یا صرف زمان برای شما مهم است، خوب است که یک کتری‌برقی یا چای‌ساز داشته باشید تا در سریعترین زمان ممکن چای را تهیه کنید.
• چای‌سازها نمی‌سوزند: حتی وقتی آب درون کتری‌برقی یا چای‌ساز تمام می‌شود، نگران سوختن آن نباشید. آنها هرگز نمی‌سوزند.
• نگران دستان‌تان نباشید: چای‌ ساز و کتری‌برقی، پوشش‌های محافظی برای جلوگیری از سوختن دست شما دارند، بنابراین نگران نباشید و کتری‌برقی در حال جوش را با آسودگی خاطر بلند کنید!
• صدای مزاحم ندارند: کتری‌های برقی و چای‌سازها صدایی ندارند. آنها همانند سماور و یا کتری‌های معمولی نیستند که سوت بکشند، یا سر و صدا ایجاد کنند. پس اگر به صدا حساس هستید، این وسیله گزینه خوبی برای شماست.

قابلیت تنظیم دما: ترموستات و یا سنسور دمای کتری‌های برقی، امکان خوبی هستند تا بدون دردسرِ سرد شدن آب کتری، به کارهایتان برسید و در زمان مورد نیاز، چای گرم مورد نیاز را استفاده کنید.

جمع بندی:

نوشیدن چای برای همه ایرانیان یک عادت غذایی جا افتاده و راهی برای کسب نشاط و تمرکز است و از گذشته‌های دور نوشیدن چای، فرصتی برای معاشرت افراد با یکدیگر بوده. حال اگر شما از این نعمت بهره‌مندید، به شما تبریک می‌گویم و یا اگر کتری‌برقی و چای‌ سازی دارید که خراب شده، پیشنهاد می‌کنیم، حتما از خدمات سرویس دهندگان تعمیر کتری‌برقی و چای‌ساز استادکار استفاده کنید و لذت نوشیدن چای در کنار دوستان و خانواده را مجددا تجربه کنید.

 

تفال سرویس، مدرن ترین تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز و یکی از تخصصی ترین مراکز تعمیرات چای ساز در تهران می باشد.

تفال سرویس، یکی از تخصصی‌ترین مراکز تعمیرات چای ساز در تهران میباشد که با بیش از 25 سال سابقه درخشان و مفید، بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای و علمی در زمینه تعمیرات تخصصی چای ساز، توانسته است رتبه و جایگاه خود را بعنوان تعمیرگاه مجاز و مرکزی حفظ نماید.

تفال سرویس، با ارائه خدمات تخصصی تعمیرات چای ساز در دو شعبه، شعبه مرکزی، تقاطع امیرآباد و فاطمی و شعبه شمال و غرب تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، توانسته است تجربه چندین ساله خود را در تعمیر انواع چای ساز با علم روز دنیا گره بزند و با داشتن تعمیرگاه مجاز چای ساز در زمینه تعمیر چای ساز همیشه پیشرو باشد.

تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز:

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز تفال

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز مولینکس

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز کروپس

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز رونتا

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز هیتاچی

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز بلک اندکر

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز بوش

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز دلونگی

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز براون

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز ناسیونال

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز پاناسونیک

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز آاگ

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز کارچر

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز فلر

- تعمیرگاه مجاز و مرکزی چای ساز الکترولوکس

راهنمای استفاده از چای ساز

 ۱- سیم چای ساز ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﻍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﻧﭙﻴﭽﻴﺪ. ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻕ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭی ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 

۲- ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ چای ساز ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ و یا ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ قرار ندهید.

 

۳-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﺍﺯﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯی ﻭ ﺷﻮک ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ چای ساز ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻗﺮﺍﺭﻧﺪﻫﻴﺪ. 

 

۴- ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ چای ساز ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺷﻤﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

 

۵- دﺳﺘﮕﺎﻩ چای ساز ﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ. ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻧﮑﺸﻴﺪ. ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﺑﺮﻕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻥ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﻮﺩ.

 

۶- ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺍی ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻕ ﺁﻥ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺨﺼﺎ برای تعمیر چای ساز اقدام نکنید،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.

قطعه بانک پخش کننده قطعات و لوازم یدکی قطعات چای ساز ، لوازم یدکی کتری برقی ، لوازم یدکی سماور برقی

• ترموستات ( ترمستات ) چای ساز
•  المنت چای ساز
•  برد چای ساز
•  قوری چای ساز
•  جرم گیری چای ساز
• کلید کتری برقی
• المنت کتری برقی
• درب قوری چای ساز
• المنت سماور
• المنت قوری چای ساز
• صافی قوری چای ساز
• فیلتر کتری برقی
• رابط ترموستات زیر کتری برقی
• سوکت چای ساز
• سینی چای ساز
• کابل کتری برقی
• کابل چای ساز
• کفه کامل چای ساز
• بودر چای ساز
• پیرکس سماور

لوازم یدکی چای ساز فلر ، لوازم یدکی کتری برقی فلر ، لوازم یدکی چای ساز بوش ، لوازم یدکی کتری برقی بوش  ، لوازم یدکی چای ساز بیشل ، لوازم یدکی کتری برقی بیشل  ، لوازم یدکی چای ساز پارس خزر  ، لوازم یدکی کتری برقی پارس خزر ، لوازم یدکی چای ساز تفال ، لوازم یدکی کتری برقی تفال ، لوازم یدکی چای ساز فیلیپس ، لوازم یدکی کتری برقی فیلیپس  ، لوازم یدکی چای ساز همیلتون ، لوازم کتری برقی همیلتون ، لوازم یدکی چای ساز تکنو ، لوازم یدکی کتری برقی تکنو ، لوازم یدکی چای ساز ویداس  ، لوازم یدکی کتری برقی ویداس  ، لوازم یدکی چای سماوربرقی برلیان ، لوازم یدکی چای ساز برقی

 

 

برچسب‌ها: تعمیرات چای ساز , لوازم یدکی چای ساز تفال , لوازم یدکی کتری برقی , تعمیر چای ساز تفال

ام جی اس  M G S   در ابتدا با برند  MGS آغاز گشت و در پی کسب توفیقات متعدد، برندهای دیگری از جمله Win2، only1، و MoonStar نیز به این مجموعه اضافه شد. ام جی اس مخفف  مهر جام سدید است.
طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، به واسطه مشکلات بازار، نوسانات قیمت ارز، وجود برخی مسائل گمرکی و مسائلی از این قبیل، مجموعه MGS، متشکل از نیروهای پرتلاش که در این سال ها به تجربیات ذی قیمتی دست یافته و شناخت مناسبی از محیط بازار پیدا کرده بودند، شرایط را برای ورود به عرصه تولید ظروف چدنی مناسبت تشخیص داده و در این راستا گام برداشتند.

قطعه بانک برخی از قطعات و لوازم یدکی ام جی اس را در ایران تامین می کند .
پیرو این امر، در سال ۱۳۹۱، طبق تصمیم مجموعه MGS، مذاکرات طولانی و پرفشاری با طرف چینی به منظور احداث خط تولید ظروف چدنی با تنوع فراوان آغاز شد. طی این مذاکرات که مابین گروه چینی با ۳۰ سال سابقه در صنعت ریخته گری، و مجموعه MGS با داشتن سابقه ۲۰ ساله در امر بازرگانی و فروش صورت گرفت، شناخت کافی و اعتماد متقابل بین طرفین شکل گرفته و تصمیم به آغاز همکاری گرفته شد. متعاقبا فرایندهای ثبت شرکت مهر جام سدید، خرید زمین و احداث کارخانه و خرید ماشین آلات صنعتی طبق روال تعیین شده و با تلاش شبانه روزی انجام شد و نهایتا در بهمن ماه ۱۳۹۲ این کارخانه در ایران به تولید رسید.

گروه صنعتی مهرجام سدید با همت و تلاش متخصصان ایرانی و به پشتوانه تجربه و شناخت کافی از بازار راه اندازی شد و در راستای تامین نیاز های بازار ایران و با هدف جلوگیری از خروج ارز و تولید لوازم اشپزخانه با کیفیت آغاز به کار کرد. این کارخانه با قابلیت تولید ۷۰۰۰ محصول در روز دارای بزرگترین خط تولیدی ظروف آشپزخانه در خاورمیانه می باشد که این اقدام را مدیون خط تولید مکانیزه ریخته گری و تولید با استفاده از سیستم های هوشمند، دستگاه های دایکست رباتیک، پرداخت و سندبلاست CNC A/B، خط شستشو، خط رنگ داخل و بیرون، و کمپرسورهای باد می باشد. این شرکت مفتخر است با تولید محصولات با کیفیت، علاوه بر رفع نیاز هموطنان ایرانی و جلب رضایت و اعتماد آنان، زمینه اشتغال برای بیش از ۲۰۰۰ نفر از هموطنان عزیز را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم آورده است و امیدوار است در مرحله بعدی بتواند محصولات با کیفیت خود را در مرحله اول به کشورهای همسایه و در ادامه به سایر کشورها صادر کرده و نام ایران را در صنعت لوازم آشپزخانه به نماد کیفیت و اعتماد تبدیل کند.

برخی از محصولات ام جی اس:

الک ، رنده ، چاقو ، لگن ، آبکش ، آبچکان ، زودپز ، پلوپز ، واشر زودپز

لوازم یدکی لوازم خانگی ام جی اس

برچسب‌ها: لوازم یدکی ام جی اس , واشر زودپز ام جی اس , واشر MGS